Se calcula que hoy son más de 10.000 los viticultores independientes, distribuídos en once zonas productoras francesas, entre las que sobresalen Alsacia, Burdeos, Borgoña-Beaujolais, Champaña, Languedoc Rousillon, Loira y Valle del Ródano.

La asociación nació hace 35 años (1978) como la Confederación Nacional de Cavas Particulares y evolucionó hasta convertirse hace una década, en 2003, en los Vignerons indépendants de France, con la idea de unir a los productores, promover su trabajo y tener más libertad frente al poder de las Cavas Cooperativas.

Para entender mejor la importancia de su reto basta señalar que la primera cava cooperativa de Francia se fundó en 1895 en Alsacia, y que hoy existen cerca de 900 en el país con un promedio de 150 productores en c/u, que son dueñas de más de la mitad de la superficie vinícola y responsables de más de la mitad del vino producido (elaboran el 70% del Vin de pays) en Francia.

Los “independientes” no son tan poderosos y juegan sus cartas con un dogma de calidad que está basado en preceptos fundamentales como el respeto del terroir, y la obligación de que los vinos procedan de viñas propias, cosechadas por ellos mismos, y sean vinificados, criados y embotellados en su bodega, guardando la fidelidad a la tradición.

Sus vinos tienen como sello distintivo un logotipo que acompaña siempre las cápsulas y etiquetas de las botellas y que con el correr de los años se ha convertido en un emblema de calidad y de su “savoir faire” tradicional.

Los viticultores realizan anualmente un Salón para presentar sus vinos en las principales ciudades francesas. Además, desde 2009 se presentan en enero en Londres, con una muestra sustancial en la búsqueda de nuevos importadores y en la promoción de los vinos de productores tradicionales.

El Salón cumplido en días pasados en el Royal Horticultural Hall en Westminster, congregó a 70 productores de nueve regiones francesas, y me permitió descubrir una buena cantidad de vinos interesantes y de primer nivel en rangos de calidad/precio muy favorables (hasta 15€).

En total fueron presentaron 400 vinos provenientes de más de medio centenar de distintas denominaciones francesas de origen (Appellation d’origine contrôlée, AOC).

Debo aclarar que además de las cuatro mesas temáticas que incluyeron vinos ligeros, vinos rosados, espumantes y vinos de pasión para acompañar alimentos, mi cata se centró en seis de las regiones representadas:  Borgoña, Burdeos, Champaña, Languedoc Rousillon, Valle del Loira y Valle del Ródano, de las cuales hice una selección de 10 vinos para ustedes, seis blancos, una Champaña y tres tintos.

1- Quincy, Domaine de Villalin, Les Grandes vignes de Villalin, 2011, Sauvignon Blanc. Producido en una AOC ubicada a mitad de camino entre Loira y Borgoña, es un vino impresionante, mineral, intenso, con notas de miel y lima, marcada acidez y aromas de turba. Las viñas de 15 años plantadas en una zona de silex y arcilla, ofrecen un vino fresco, de producción limitada (10.000 botellas), gran cuerpo y complejidad, largo en boca y no apto para paladares corrientes.

2- Sancerre, Gitton Père et Fils, Les Belles Dames, 2011. Otro excelente Sauvignon Blanc proveniente de un terreno de silex. Vino con gran intensidad, frescura, notas de lima y carbón, notable acidez y de mucha persistencia en boca. Las otras cinco etiquetas de este productor del Loira, entre ellas otros dos Sancerre, un Coteaux de Giennois (AOC) y el Pouilly Fumé “Clos Joanne d’Orion” (en la foto a la izquierda), confirman la indudable calidad de estos vinos de tipo “gastronómico” elaborados por Pascal Gitton y su esposa Denise, que van perfecto con distintos platos y son un deleite para acompañar la alta cocina. En total, Pascal produce 15 vinos, cada uno de ellos originado en una parcela diferente.

3- Menetou-Salon, Domaine de Loye, 2011. Delicioso Sauvignon Blanc producido por Valentin Moindrot en esta AOC ubicada en el centro del Valle del Loira sobre colinas en terrenos de sedimento calcáreo. Vino gentil, fresco, con notas de lima y granadilla, de final mineral y gran persistencia; un Sauvignon Blanc elegante de estilo borgoña.

4- Bourgogne Côtes d’Auxerre, Domaine P.L et J.F Bersan, Cuvée Marianne 2010, Chardonnay. Un gran vino regional producido en la región de Chablis a partir de viñas de 43 años de antiguedad en suelos arcilloso-calcáreos y criado 12 meses en barriles de 600 litros (Demi-muid), con apenas un 5% de madera nueva. Pierre Louis Bersan elabora anualmente 3.000 botellas de este vino fresco e intenso, al que se le descubren rápidamente los aromas de fósiles marinos (la etiqueta tiene como fondo una amonita), la mineralidad y las notas cítricas. Un vino de gran equilibrio y complejidad, a mi juicio superior al muy agradable Chablis 1er Cru Beauroy 2009, del mismo productor.

5- Pouilly-Fuissé, Domaine de Fussiacus, 2010. Un vino interesante y atípico que ya había catado anteriormente y que ofrece un estilo novedoso de Chardonnay. Fussiacus es un vino complejo, de color ambar claro, con notas de miel, cera y glicerina, un toque de barrica (12 meses) y aromas de miel, crema quemada (Crème brûlée), notas de oxidación y largo final. De este vino proveniente de viñas viejas de entre 50 y 80 años, se producen 13.000 botellas anuales.

6- Champagne Jean Josselin, Cuvée des Jean. Un verdadero Blanc de Noirs, a partir de Pinot Noir, que representa el 80% de las 11 hectáreas del dominio. Es una Champaña fresca y afrutada con notas de peras y duraznos, con trasfondo ligeramente mineral, seco y final elegante. Los suelos arcilloso calcáreos favorecen la expresión del Pinot Noir y dan como resultado un vino muy expresivo y amable, ideal como aperitivo.

7- Château Beard La Chapelle, La Chapelle, Saint Emilion Grand Cru 2010. Un vino elegante, complejo y afrutado que no estaba en mi radar y fue un descubrimiento interesante. Entre más de un millar de châteaux en Saint Emilion no es fácil conocerlos todos. Este es un vino moderno y de placer -90% Merlot y 10% Cabernet Franc- con aromas especiados, fruta fresca -moras y ciruelas- y con perfecto balance de madera (12 meses y solo un 1/3 nueva). Su elegancia se expresa en notas de café árabiga y moka con un final largo y suave.

8- Chateauneuf du Pape Flora (Blanc), 2011, Domaine Giuliani. Excelente y escaso vino blanco (sólo 1.200 botellas producidas) con base en Grenache, Clairette y Bourboulenc. Fresco, cremoso y complejo, con notas de miel, cera de abejas y fruta blanca. Hasta hace seis años Alina y Bernard vendían sus uvas (de viñas de 50 años) a la cava cooperativa Cellier des Princes en Courthezon, pero ahora elaboran tres vinos de alta calidad que empiezan a conquistar paladares y mercados. De la cuvée de alta gama Galets-Jeanne se elaboran entre 800 y mil botellas, únicamente en las grandes añadas. La producción total del Dominio alcanza las 15.000 botellas, de las cuales se exporta la mitad.

9- Gigondas 2010, Cuvée Saint Maurice, Château de Montmirail. Una botella de gran factura y potencia pero de escasa producción (4.000). Es el mejor vino de esta bodega -muy conocida de los compradores en supermercados franceses- y se elabora a partir de viñas de 70 años de Grenache y cincuentenarias de Syrah, con rendimientos muy bajos (17 hectolitros/hectárea) y una crianza de 18 meses en barrica, de los cuales 12 los pasa en barriles nuevos. El resultado es un vino de color intenso, granate oscuro, denso y compotado, con aromas de futa negra (ciruelas pasas y cerezas), que en boca despliega notas frutosas, especiadas y minerales (suelos graníticos) y termina muy largo en boca, con notas de café y moka. A pesar de su potencia alcohólica y sus táninos, es un vino elegante y moderno que trás una hora de decantación se expresa maravillosamente. La bodega produce además los tradicionales vinos de Côtes du Rhône y Vacqueyras.

10- Languedoc Grès de Montpellier, Domaine Ellul-Ferriéres, Grande Cuvée 2011. La enóloga Sylvie Ellul y su esposo Gilles crearon esta bodega hace apenas 15 años (1997) y hoy producen algunos de los mejores y más complejos vinos de Languedoc-Rousillon, gracias a excelentes viñas de Syrah y Grenache y un manejo muy pulido del paso por barrica para ofrecer vinos elegantes y seductores, pero a la vez vigorosos y afrutados como corresponde a este AOC del sur de Francia. De la Grande Cuvée (etiqueta negra) se elaboran apenas 2.600 botellas que se venden anticipadamente (en primeur). Es un vino complejo, intenso, especiado, con mucha fruta negra -cerezas y ciruelas- que pasa 12 meses en barrica y guarda una frescura y equilibrio envidiables a pesar de 14.5º de alcohol que nunca se sienten. Es un vino destacado varias veces por la reconocida guía Hachette, que en su última edición le dió el premio máximo (Coup de Coeur) a la añada 2009. La cuvée Les Romarins (etiqueta blanca) es afrutada, moderna y especiada; un vino de placer y emoción. El dominio elabora además otros vinos, incluyendo un dulce botritizado a partir de Grenache.

Durante las últimas semanas de vacaciones que pasé en Colombia en junio anterior, me di el placer de “esculcar” nuevamente mi cava de Bogotá (operación que trato de repetir anualmente), comprobar su perfecto estado y condiciones (se mantiene a 13º y 72% de humedad) y seleccionar para consumir varias decenas de botellas “maduras” que han estado durmiendo pacíficamente mientras yo trabajo catando vinos continuamente en Londres, Europa y alrededor del mundo.

Dos añadas de leyenda.

Mi meta era destaparlas y compartirlas con alegría y emoción con personas especiales, maduras y aún vigorosas, empezando por mi padre, quien me despertó el virus del vino y a sus 90 años sigue gozando de una salud y de una memoria admirables, probablemente gracias al buen vino.

Con él disfrutamos en familia un excelente Pomerol Clos René 1982; un vino de una añada excepcional, elegante, equilibrado y complejo, que se expresó perfectamente en un momento ideal de madurez, con notas de trufa, pimienta, frutos secos, y con una profundidad y persistencia increíbles. Por su regularidad y estructura atípica de 60% Merlot, 30% Cabernet Franc y 10% Malbec, es uno de los Pomerol de nivel medio más interesantes en calidad/precio. Decantado una hora antes, este vino de 30 años nos dió emoción plena y alegría total.

Mis jornadas en Colombia me permitieron terminar de comprobar que ciertamente una buena guarda beneficia al vino, pero que una aireación previa lo mejora sustancialmente y le ofrece la posibilidad de expresar todo su potencial. De hecho, muchos de los vinos que disfrutamos sorprendieron por su positiva evolución gracias al decantador y luego de otros 10 minutos en la copa eran la sumatoria de la complejidad y elegancia.

Eso nos ocurrió con prácticamente todos los 16 vinos (10 de ellos fueron decantados previamente) que constituyeron un largo y bien planificado almuerzo en el exclusivo Gun Club, con el que celebramos la amistad con Fernando España, uno de los grandes enófilos colombianos, quien a sus 83 años sigue vigente y maravillándose a diario con el vino.

La cita la concebimos con su hija Juanita, excelente sommelier y quien organizó el maridaje para los vinos, que fueron servidos por parejas. El grupo lo completaron la gran enóloga húngara residenciada en Colombia, Emoke Ijjasz, a quien leía desde joven sus escritos sobre vinos y licores, los reconocidos importadores Pedro López (vinos de Borgoña y Chile) y Leonardo Henao (Crus de Burdeos), y los periodistas Hugo Sabogal -columnista de vinos del diario El Espectador- y Víctor Manuel Vargas, de origen chileno y editor de la edicion dominical del periódico nacional El Tiempo.

Sentados, de izquierda a derecha: Hugo Sabogal, Leonardo Henao, Emoke Ijasz, Juan Carlos Rincón, Juanita España, Pedro López, Víctor Manuel Vargas y el homenajeado, Fernando España.

Los vinos que ofrecí eran en su mayoría franceses del año en que nos conocimos con Fernando, cosecha 1998, considerada muy buena en Médoc y Pessac-Léognan, y excelente en Pomerol, Saint Emilion y Fronsac. Pero además, llevé unas sorpresas adicionales en vista de los invitados a la reunión; de Hungría y Chile. La idea era hacer un viaje por algunas de las más importantes denominaciones de origen, a sus diferentes cepas, y compartir una tarde vinícola entre amigos. Mi regla de oro para disfrutar el vino es compartirlo.

Para el recuerdo de mi cata del año les presento los vinos en el orden de servicio y con mis notas (muy sucintas) de la ocasión. Aclaro que los cuatro primeros vinos y los dos últimos (los 70′s) no pasaron por el decantador pero tuvieron un corto tiempo de aireación en copa:

1- Tokaji Szamorodni, Száraz, 1993. El vino de aperitivo fue húngaro, un Tokaji seco de color ambar, muy evolucionado, en fase de declinación, con notas ajerezadas, toques de albaricoque, cáscara de naranja ácida y buena persistencia. Este primer vino nos despertó más dudas que emociones.

2- Hautes-Côtes de Nuits, Patriarche, Borgoña 1999. Pinot Noir de buena estructura, un vino genérico, de una gran añada, proveniente de una de las importantes casas productoras. De color rojo granate con tonos ladrillos, se mostró fresco aunque ligeramente amaderado, con notas terrosas en nariz y un poco vegetal en boca, de final largo, pero con asperezas y astringencia. Después de 15 minutos de aireación mejoró en la copa.

3- Morgon, Thorin, Cuvée Jean Thorin 1998. El vino que compartía presentación con el Borgoña fue la primera sorpresa. Un excelente Cru de Beaujolais, 100% Gamay, que se mostró pleno de vitalidad. La cuvée especial de la casa Thorin, proveniente de las mejores uvas cultivadas en terrenos de mica y cuarzo, fue un vino de carácter, con muy buena fruta (frambuesas y cerezas), ligeramente aceitoso, aromas minerales y de cueros, buena persistencia pero su final algo seco. Una revelación porque normalmente el límite de edad para los consagrados Crus de Beaujolais, es una década.

4- Bordeaux Superior, Château de Reignac, 1998. Uno de los vinos más premiados de esta extendida denominación Bordeaux, elaborado por Yves Vatelot con la asesoría de Michel Rolland. Otra sopresa agradable. Complejo, mineral, especiado, fresco, con notas de cerezas, frutos rojos secos y pimientas, y de una admirable longevidad bien llevada. Un Bordeaux Superior es un vino que usualmente se bebe en los primeros cinco años de su salida a la venta y no es de guarda. Pero en este caso, la excepción hizo la norma.

La decantación es benéfica para el vino y los Burdeos lo comprobaron.

5- Listrac-Médoc, Château Fourcas Hosten, 1998, antiguo Cru Bourgeois Supérieur. Presentado en pareja con Reignac, este excelente Listrac continuó aumentando el nivel de la jornada. Vino en un momento perfecto de evolución, mineral, aromas de cuero fresco, balsámico, con notas de chocolate, cacao y moka, largo y refrescante en boca. Vino de buena estructura, cuerpo medio y amable. La cata tomaba buena dinámica.

6- Margaux, Château Marquis d’Alesme Becquer, 1998, Tercer Grand Cru Classé. Complejo y expresivo, este Grand Cru Classé fue presentado para apreación sólo. Es una etiqueta que normalmente ha sido menospreciada debido a varias añadas erráticas en los años 80 y 90, pero que nos demostró el linaje de los grandes burdeos en las grandes añadas. Para mi fue una sorpresa mayúscula porque no me esperaba tanta calidad y mis experiencias anteriores no habían sido alentadoras, excepción hecha de los últimos tres años, 2008, 09 y 10. Vino de color rojo granate oscuro, con notas minerales de grafito, nariz floral (violetas), y aromas de frambuesas y cerezas, en boca fue redondo, refrescante y especiado, con notas de brevos y ciruela negra, moka y un amable final de tostados y café árabica. De gran persistencia y elegancia, un gran Margaux que demuestra la influencia del Cabernet Franc (15%) y el Petit Verdot (10%) en el ensamblaje junto a los tradicionales Cabernet Sauvignon y Merlot. Uno de los mejores vinos de la reunión.

7- Saint Julien, Château du Glana, 1998. Un vino de nivel Cru Bourgeois -aunque nunca ha sido clasificado- que presenté en pareja con el Saint Estèphe. Glana se ha beneficiado de parcelas compradas al Tercer Grand Cru Classé, Château Lagrange, y produce uno de los Saint Julien de nivel medio más consistentes desde finales de los años 90. De color rojo granate medio con ribetes teja, presentaba notas pimentosas, con aromas de moras y frambuesas, y en boca fue muy fresco y persistente. Un vino amable, en un buen momento.

8- Saint Estèphe, Château Les Hauts de Pez, 1998. El segundo vino del Cru Bourgeois Château de Pez, ya estaba en fase de declinación y a pesar de ofrecer notas balsámicas, en boca desplegaba notas animales y de fruta ácida, con astringencias y final sin elegancia. Un segundo vino al que le pasaron los años.

9- Haut-Médoc, Château La Tour Carnet, 1998, Cuarto Grand Cru Classé. Otro encuentro muy interesante de una época hoy revaluada. La propiedad fue adquirida en 1999 por el magnate vinícola Bernard Magrez, quien modernizó los procesos de vinificación, redujo la densidad de plantación, estableció la doble selección y aumentó el porcentaje de barrica nueva. Pero como ejemplo de la “vieja época” este vino presentó un nivel alto de calidad, con una evolución homogénea, fruta roja macerada (ciruelas y frambuesas), especias, notas aciduladas, moka y menta. De final fresco y largo, es un vino amable pero con una trama secante y signos claros de evolución. No mejorará y está a punto para beber.

10- Pessac-Léognan, Château Brown, tinto, 1988. Otra época y otro estilo pero un vino de calidad que hoy hace parte de los mejores de la denominación de origen, cuya clasificación fue creada en 1987, pero no consideró a Brown como un Grand Cru. La propiedad pertenece a la familia Mau desde 2004 y es dirigida por el dinámico Jean-Christophe Mau, uno de mis cercanos amigos bordeleses, quien reside en el château con su familia. El vino que probamos, de color granate-marrón y tonos ladrillo, era elegante y fresco, mentolado, con notas de cuero, moka, frutos secos y algo terroso. Es agradable y especiado, pero ha entrado en fase de declive. Después de un serio trabajo de reorganización del viñedo y mejora de los métodos de cultivo, Brown es uno de los más elegantes y especiados vinos de Pessac-Léognan, un top por calidad/precio.

De izquierda a derecha quince orígenes diversos, quince vinos degustados.

11- Saint Emilion Grand Cru Classé, Château Yon Figeac, 1998. Otra sorpresa por su complejidad y elegancia tánica, que degustamos junto al Pomerol y al Fronsac para comprender la fuerza del Merlot en la ribera derecha de Burdeos. Lo conozco desde la añada 95 y aunque no es uno de los Saint Emilion más cotizados entre los Grandes Crus Classés, tiene un nivel de regularidad interesante y precio abordable. La añada 1998, es considerada una de las mejores en la ribera derecha y el vino lo demuestra con una frescura y elegancia sobresalientes. Con notas tostadas, moka, café y torrefactos, es largo en boca, desplegando notas minerales, ciruelas pasas y regaliz. De final especiado y largo, fue muy seductor.

12- Pomerol, Château Beauregard, 2000. Otra de las añadas míticas de Burdeos aunque en el caso de la ribera derecha, un buen número de propiedades lograron su mejor vino al año siguiente, pasado el “efecto milenio”. Con un 30% de Cabernet Franc en su ensamblaje y ubicado en el límite de la denominación (su terreno es aledaño al del Château Cheval Blanc, Primer Grand Cru Classé A de Saint Emilion), este es uno de los vinos más interesantes de Pomerol por la relación calidad/precio. Su enólogo Vincent Priou apuesta a la elegancia y en las grandes añadas el vino es realmente sobresaliente. Superó por poco al delicioso Yon Figeac, gracias a una mayor complejidad y elegancia, y a sus notas minerales y torrefactas en perfecta sintonía. Excelente y otro de los grandes vinos del día.

13- Fronsac, Château de La Riviere, 1998. Uno de los vinos más conocidos y premiados de esta denominación, al noroeste de Pomerol, reconocido por su clásica etiqueta dorada. El vino decepcionó un poco debido a su final áspero y secante, a pesar de su frescura en boca y notas minerales y de café. Un vino fuerte, corriente pero rústico, sin la elegancia de sus hermanos de mayor alcurnia.

14- Madiran, Château Montus, 1998. Un clásico del suroeste de Francia, en la frontera con España, producido con la uva Tannat por Alain Brumont, uno de los viticultores estrella y emblema de la denominación de origen. De color rojo púrpura oscuro, casi negro, el vino ofrecía aromas fuertemente animales (cueros) y en boca muy mineral y tánico, excesivamente tosco y agresivo, muy difícil. Incluso tres horas después de la decantación el vino conservaba esa trama rústica y sin armonía. Habrá que volver a probarlo otro día.

15- Vino Reservado, Concha y Toro, 1977. Una reliquia de mi cava y el primero de los vinos sorpresas que tenía para la reunión. Otro vino que asombró a la mayoría por su frescura y longevidad aunque el Cabernet Sauvignon y el Merlot de este chileno no tienen la estirpe de un Pauillac o de un Médoc, y 35 años para este vino de gama media, que nunca fue pensado para un camino tan largo, se sienten. De color rojo ladrillo, con notas suaves especiadas y algo pimentosas, es un vino ligero -casi tipo Borgoña- en fase decadente, con notas algo dulzonas, pero largo y aún fresco. Valorado y apreciado por haber cumplido más de dos veces la expectativa máxima de guarda es un vino que merece un aplauso. Una etiqueta del pasado, un vino pionero del monstruo mundial que hoy es Concha y Toro, su vino de más venta en los años 70 y antecesor del Marqués de Casa Concha y de Don Melchor. Lo interesante es que quedan otras tres botellas en la cava.

16- Egri Bikavér, Egervin, Muzealis Bor, 1976. La gran emoción de la tarde y mi sorpresa para Emoke, con un vino que tenía en cava desde 1998, a la espera de ese momento especial. Un “milagro” vinícola porque estaba perfecto y fue emocionante desde el descubrir su etiqueta antigua de la época comunista, hasta retirar con sumo cuidado el corcho y recibir sus primeros aromas, fuertes y poderosamente animales. Esta botella del famoso “Sangre de Toro” húngaro, que es producido en el nordesde -Eger- con 13 uvas distintas (Kadarka, Kefrankos o Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir y Zweigelt, son las principales) y está considerado el vino tinto más famoso del país, tenía una historia inusual. La había adquirido en Tokio luego de una cena en que me emocionó su vigor. Casi 14 años después el vino seguía siendo una maravilla.

Un Egri Bikavér pasa entre dos y tres años en barrica y durante la época comunista se utilizaba mucho Cabernet Sauvignon en su elaboración, lo cual favoreció probablemente su evolución tan prolongada y un resultado tan inesperado. El vino, de color oscuro, desplegaba notas afrutadas y herbáceas, del tipo bosque resinoso, y en boca era fresco y largo, vibrante, con aromas algo dulces de fruta cocida, y taninos ligeramente secantes. Vino distinto, vino de otros tiempos, vino de largo aliento, sangre de vino, sangre de toro. Era la única botella y la ocasión fue igualmente única y memorable. Uno de mis vinos Top del 2012.

* VINOS PARA NO OLVIDAR: A lo largo de 2012, fueron miles de vinos degustados y seleccionar nunca es fácil después de tantas copas y recuerdos acumulados, pero hay algunos que merecen un lugar en mi lista de favoritos del año. No puedo dejar pasar Château Cheval Blanc 2000 (Primer Grand Cru Classé A de Saint Emilion), Château Margaux 2008 (Margaux, primer Grand Cru Classé), Château Montrose 2005 (segundo Grand Cru Classé, Saint Estèphe), Zuccardi Aluvional 2008 (Argentina), Château Haut Bailly 2004 (Pessac-Léognan), Château Smith Haut-Lafitte 1959 (Pessac-Léognan), Château Angelus 2008 (Saint Emilion, Primer Grand Cru Classé B), Corton-Charlemagne Grand Cru 2007 (Borgoña, Louis Latour), Biblia Chora Ovilos 2011 (Grecia), Château Sociando Mallet 2010 (Haut-Médoc), Château Beauregard 2009 (Pomerol), Château Lagrange 2000 (Saint Julien), Château Larcis Ducasse 2010 (Saint Emilion, Grand Cru Classé), Château Lafon Rochet 2005 (Saint Estèphe), Château La Pointe 2010 (Pomerol), Château Prieuré-Lichine 2010 (Margaux), Château Giscours 2009 (Margaux), Château Branas Grand Poujeaux 2009 (Moulis), Batard Montrachet 2009 (Borgoña, Albert Bichot), Château Climens 2009 (Barsac), Hermitage blanc “Au Coeur des Siècles” 2009 (Ródano norte, Cave de Tain L’Hermitage), Avaton 2008 (Grecia), Jiabeilan Cabernet 2009 (China), Rioja Gran Reserva 890, La Rioja Alta 1995 (España), Licina 2008 (Vino de Madrid), Maso Montalto Pinot Nero 2002 (Lunelli, Italia), Taittinger Comtes de Champagne 2000, Champaña Amour de Deutz, Blanc des Blancs 2005, Terra Di Lavoro (Campania, Italia), Clos des Lunes-Lune d’Argent (Bordeaux Blanc 2011), Château Peby Faugères 2000 (Saint Emilion Grand Cru), Château Grand Corbin Despagne 2005 (Saint Emilion, Grand Cru Classé), Château Brane Cantenac 2009 (Margaux), Château Dauzac 200o (Margaux), Hacienda Araucano Clos de Lolol 2010 (Chile), The FMC 2010 (Chenin Blanc, Suráfrica), Cabernet Franc Oldenburg Vineyards 2009 (Suráfrica), Vision 2008, Kaapzicht Steytler (Suráfrica), Hannibal 2009, Bouchard Finlayson (Suráfrica), Enki 2009 (Vistamar, Chile), Vigno 2009 (Morandé, Chile), Sol de Sol 2010 (Chile), San Pedro de Yacochuya 2008 (Salta, Argentina), Altimus 2009, bodega Michel Torino (Argentina), Mendel Lunta 2010 (Mendoza, Argentina), Achaval Ferrer Finca Bellavista 2008 (Mendoza, Argentina), Sassicaia 2004, Bolgheri, Tenuta San Guido (Italia), Torgiano Rosso Riserva Rubesco 2006, Vigna Monticchio (Italia), Rosso del Conte 2008, Nero d’Avola, Tasca d’Almerita (Italia), Château  Léoville Poyferré 2005 (Saint Julien), Château de Braude 2010 (Haut-Médoc), Château La Louviere blanco 1986 (Pessac-Léognan), Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2010 (Pauillac, segundo Grand Cru Classé), Château Clerc Milon 2010 (Pauillac, quinto Grand Cru Classé), Château Grand Puy Lacoste 2010 (Pauillac, quinto Grand Cru Classé), Le Défi de Fontenil 2005 (Bordeaux), Muscat 2011 Domaine D’Ollon (Rouvinez, Suiza), Clos de Balavaud Vetroz Grand Cru (Suiza), Quinta do Vallado Reserva 2000 (Douro, Portugal), Adelaide 2009 (Douro, Portugal), Aveleda 2011 Alvarinho (Portugal), Martín Códax 2011 (Rías Baixas, España), Altos del Terral T1, 2009 (Ribera del Duero), Pingus 2010 (Ribera del Duero, España), Château d’Yquem 2005 (Sauternes), Champaña Charles Heidsieck Blanc des Millénaires 1995,…

Salud y Feliz Año 2013!

La costumbre nos dicta que las Champañas, Cavas y espumantes en general, son invitados ideales y compañeros de la alegría en estas fechas de fin de año y de inicio de un nuevo calendario gregoriano. Ah! y en febrero será el año nuevo chino y en septiembre el hebreo.

Y aunque no hay reglas fijas para celebrar, ciertamente la época se presta para liberar las burbujas festivas, tal como nos ocurre en los cumpleaños, bodas, nacimientos, aniversarios y cualquier otra ocasión feliz. Es que los espumantes están para acompañarnos siempre!

Por ello, luego de otro intenso año de catas he triplicado mi selección personal del 2011 y las opciones, para que usted tenga la posibilidad de escoger en tiendas especializadas, vinotecas, supermercados y si está de viaje, en almacenes libres de impuestos (Duty Free), las Champañas, Cavas y espumosos para cada momento.

Este año acudieron a la cita diez productores, seis franceses, tres españoles y un argentino, que representan un amplio espectro y elaboran botellas de interés especial por las características del vino, el renombre, la calidad y la innovación. Y en total les presentaré 15 vinos para esperar e iniciar el 2013.

En orden alfabético corresponden a las Champañas Beaumont des Crayères, Cattier, Charles Heidsieck, Deutz, Drappier y Taittinger; las Cavas Freixenet, Muga y Segura Viudas, y el espumante rosado de la bodega Schroeder, en la Patagonia argentina.

Al organizar la cata establecí cinco categorías que responden a las gamas y a la relación de precio, de manera que la apreciación gustativa tuviera un hilo conductor de fácil comprensión y que a usted el resultado le ofrezca mayor claridad en el momento de escoger sus botellas para disfrutar en las fiestas. Ah! Recuerden la temperatura de servicio, entre 6 y 8º, que a veces se olvida en medio de tantas emociones.

Las burbujas festivas comienzan, en orden ascendente, con el espumante argentino y las Cavas, seguidas a continuación por los grupos de Champañas; primero las Clásicas, luego las Premium, posteriormente la categoría de Vanguardia y para terminar, las Champañas de Prestigio, que son las cuvées mas finas y exclusivas de los productores.

Aclaro que la categoría Vanguardia corresponde a Champañas tipo Premium que por su innovación y características marcan tendencias. Destaco además que varios productores decidieron enviar sus cuvées de Prestigio y que una de ellas, Amour de Deutz 2005, es primicia mundial. Apenas ha salido al mercado y nuestra cata fue una de las primeras antes de su comercialización en 2013! Fantástico.

ESPUMANTE: Coloquialmente a cualquier vino espumante la gente le llama Champaña pero legalmente sólo tienen ese derecho los vinos espumantes producidos en la región francesa de Champaña, delimitada a un área específica y empleando únicamente seis cepas autorizadas por reglamento, entre las cuales Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay suman el 99.5%. Es decir que una Champaña es un vino espumante pero no viceversa.

Técnicamente los espumantes son vinos con gas disuelto que se consigue con una segunda fermentación dentro de la botella cerrada o en depósitos al añadir una dosis de azucar. Se producen en muchos países del mundo y tienen distintos nombres según origen o tipo: Champaña, Cava, Proseco, Brut, Spumante, Espumante, Sparkling, Blanquette, Crémant, Sekt, Clairette, entre los más conocidos.

En la cata, lo interesante detrás de este vino espumante, es lo exótico por procedencia, tipo, composición, frescura e importancia. La categoría y la calidad de los espumantes en Argentina, ha despegado sustancialmente en los últimos tres años, con botellas de gran nivel elaboradas con Chardonnay, Pinot Noir y la uva blanca típica del pais, Torrontés. Segun mis colegas suramericanos, este es uno de los segmentos que más ha crecido en el mercado autral y tiene mayor auge en este momento que el hemisferio sur goza del verano!.

1- Rosa de los vientos. Es un Rosé Nature (espumante rosado seco) con menos de 3 gramos de ázucar residual, producido por la joven Bodega familiar Schroeder, fundada en 2002 en el clima seco de la Patagonia argentina. Me impacto positivamente la primera vez que tuve ocasión de probarlo (recién lanzado), durante mi vista a la bodega en noviembre de 2009. El enólogo Leonardo Puppato creó esta joya 100% Pinot Noir en el valle de suelos arenosos y pedregosos de San Patricio del Chañar, donde los vientos constantes pero moderados favorecen la sanidad de los viñedos. De allí el nombre y su etiqueta. El vino es muy cuidado, elegante y complejo, gracias a la selección manual de la uva y una crianza de 24 meses. De color rosado fresa, tiene burbujas finas y delicadas y desprende aromas frutales de cereza, manzana y trigo. En boca es muy refrescante, con un ataque acidulado, notas de fresas ácidas, miel tostada suave y toronja. De final largo y fresco, es un espumante que va perfecto como aperitivo pero igualmente acompañando una cena de mariscos o carnes blancas. Hoy se producen 80.000 botellas anuales.

CAVAS: Es el espumante español por excelencia, con una producción anual de 210 millones de botellas, de las cuales un 60% se exporta mundialmente. La Cava se elabora siguiendo el método tradicional de producción de Champaña, fundamentalmente en la zona del Penedés (Cataluña), utilizando cepas autóctonas como las blancas Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Subirat (Malvasía) y además Chardonnay. Entre las tintas se emplean la Garnacha, Monastrell (Mourvèdre), Pinot Noir y la muy rara Trepat, del área de Conca de Barberà.

Burbujas de lujo desde la Patagonia, Rioja y Penedés.

2- Conde de Haro. Este Cava tiene un origen singular y una producción limitada de apenas 20.000 botellas. Es el vino espumante que elaboraba para el consumo de la familia la renombrada Bodega Muga en Rioja (Haro) y que gracias al impulso de su joven y dinámico gerente Manuel Muga, se ha puesto a la venta al público. La conocí en noviembre en el Encuentro de Decanter cuando la probé con Manuel y me encantó. Con la Master of Wine Sarah Jane Evans, la presidente de mi panel de cata en el concurso de DWWA, coincidimos en reconocer su excelente calidad, apoyada en un corte de 90% Viura (Macabeo) y 10% Malvasía, plantadas en la misma zona arcilloso-calcárea de donde procede el famoso Rioja Gran Reserva Prado Enea. Muga es una de las únicas tres bodegas riojanas que elaboran Cava y además la produce rosada, a partir de Garnacha. Para estas fechas la he vuelto a catar y compruebo sus burbujas finas, su carácter elegante y frutal y su frescura indudable, con notas de manzanas amarillas y peras, tonos acidulados y cítricos muy suaves y algunos dejos de vainilla, miel de acacia, y mineral. Largo y vibrante, es un Cava que por su origen, crianza y paso por barriles de madera de mil litros, creo que aceptará una guarda interesante de al menos un par de años y evolucionará hacia notas tostadas. Pero la verdad es desde ya un excelente aperitivo y tal vez no valga la pena esperar.

3- Reserva Heredad, de Segura Viudas. Este es el Cava más premiado de la Bodega y ciertamente una de las botellas más llamativas del mercado, gracias a un diseño lujoso e impactante que nunca pasa desapercibido. Se trata del vino Brut Reserva (11 gramos de azucar por litro) de la joven bodega, que comercializa sus vinos desde 1969, y se beneficia de una larga crianza de 30 meses. La conocí hace seis años en una cata de vinos de España y me sorprendió tanto que una de ellas hoy hace parte de mi repertorio de “botellas-floreros” en casa. La Reserva Heredad está elaborada con vinos de las mejores añadas y tiene como base el Macabeo (77%) más un 33% de Parellada, lo cual le da una gran estructura que favorecerá una guarda media. Me agradó su color amarillo ligero color paja, la fineza de sus burbujas y las notas ligeramente torrefactas de café y pan tostado, junto con frutos maduros tipo higos y albaricoque. En boca tiene una gran complejidad y la visualizo acompañando mariscos y pescados fuertes, carnes blancas y postres elaborados con queso. Este Cava fue uno de los más reconocidos en 2011, cuando obtuvo la medalla de oro en el Concurso Mundial de Bruselas y plata en Decanter (DWWA).

4- Reserva Real Freixenet es un Cava de lujo, elaborado con vinos de diferentes añadas (20% de reserva), siguiendo el estilo de grandes cuvées francesas. Su base es un 80% Macabeo, acompañado de Parellada y Xarel-lo (un 10% de cada uno). Es la segunda vez que tengo contacto con esta Cava especial, del tipo Gran Reserva, que porta una etiqueta entre tradicional y espartana, simple y llamativa, en una botella elegante y mucho más discreta que la ya icónica de Cordón Negro. Se presenta con un color muy cítrico, amarillo ligero con reflejos de trigo, de burbuja abundante pero fina. Esperaba notas mas tostadas y ligeramente almendradas y me encontré con notas frutales de manzana ácida y granadilla, notas suaves de levadura y un final largo y vibrante, con marcada acidez. Es un Cava elegante pero creo que una guarda de al menos tres años le dará un carácter más almendrado y reposado, con lo cual será ideal para carnes. En el momento me parece interesante para disfrutarlo con un pavo almendrado. Otro vino premiado internacionalmente, con medalla de oro en Mundus Vini 2010, en Alemania.

CHAMPAÑAS CLASICAS (BRUT): Este grupo lo integran las llamadas Champañas de tradición, generalmente de ensamblaje y sin añada (NV: Non vintage o Non Millésimé), que son los vinos más representativos y constituyen entre el 80 y el 85% de la producción total de Champaña, que anualmente se aproxima a los 34o millones de botellas. Son las Champañas de menor precio en el mercado, pero este se incrementa según factores como el tipo de elaboración, el porcentaje de vinos de reserva empleado, la calidad y localización de los viñedos, el prestigio e historia del productor, entre otros.

Por su frescura son las perfectas Champañas aperitivo pero por su complejidad pueden acompañar incluso una cena. Son secas, del tipo Brut -hasta 12 gramos de ázucar por litro- pero incluí una curiosidad: una Champaña del tipo Brut Natural (también llamadas Brut Zéro), que tiene menos de 3 gramos y es 100% Pinot Noir.

Una trilogía de Bruts refrescantes para iniciar la fiesta.

5- Drappier Brut Nature Zero Dosage André et Michel. La casa Drappier es bicentenaria (1808) y original, y sus Champañas reflejan ese espíritu. Está ubicada en Urville (Aube) y sus cavas son las únicas que datan de la época medieval (1152) cuando fueron construídas por los monjes cistercienses, quienes llevaron el Pinot Noir a la región. Las cavas figuran entre las más extensas de Europa y son de las pocas que no fueron dañadas durante la segunda guerra mundial ni en los incendios de los años 50. Drappier es una bodega familiar, un productor boutique e independiente de los grandes grupos, cuyas Champañas se caracterizan por la fineza, exhuberancia y excelente relación calidad/precio. La cuvée Brut Nature es única: 100% natural (sin filtrado), sin adición de dióxido de azufre (empleado para evitar la creación de micro-organismos) cuando la mayoría de productores agrega hasta un 5%, sin ningún licor de expedición añadido (Zéro Dosage) y tan sólo subsisten 2 gramos de azúcar residual natural por botella. Es una Champaña 100% Pinot Noir, en realidad lo que se llama un Blanc des Noirs,pero varietal porque se elabora con una sola uva tinta de las dos autorizada (La otra es el Pinot Meunier). Diría que esta es una Champaña en su expresión más pura y es sorprendente por su viveza y frescura frutal. De color amarillo dorado y una burbuja corta, despliega aromas de peras y melocotón y en boca es amplia, refrescante y exótica, con notas de mango verde, vervena, ciruela ácida y un toque de manzanas. Excelente aperitivo que puede acompañar una entrada de pasabocas.

6- Deutz Brut Classic (NV). Esta es una de las Champañas más interesantes en el mercado, de una regularidad a toda prueba, fresca, vibrante y de notas cítricas muy elegantes. Es la carta de presentación de la respetada casa Deutz, fundada en 1838 en Aÿ (comuna clasificada Grand Cru), y muy apreciada por los conocedores por su balance y finura dentro de las cuvées clásicas. Se trata de una Champaña elaborada como un ensamblaje de distintas añadas provenientes de entre 20 y 30 Crus diferentes que resultan en un vino delicado y de gran balance con 1/3 de cada uva principal en su mezcla. Guardo un momento especial de ella celebrando el Año Nuevo 2003 en Londres con mi amigo escritor y periodista Martín Murphy, ganador del Premio Juan Rulfo de novela corta en 2004, ocasión en la que preparé un tradicional arroz con coco y camarones del pacífico colombiano. Confieso que es una de mis Champañas preferidas por su equilibrio entre complejidad y frescura. En la cata reveló un color amarillo palido, con burbujas finas y constantes, nariz muy aromática con toques cítricos y de frutos blancos, y en boca una explosión de frescura de toronjas y limas, peras, melocotones, cáscara de naranja, miel del bosque y notas finales de pan brioche y almendras. Joven aún, es una de las Champañas Bruts NV que mejor se prestan para añejar unos años, cuando revelará nuevas y más compleas sensaciones. Pero para estas fiestas es perfecta como aperitivo gracias a su acidez y frescura e irá perfectamente con entradas de frutos de mar, crustáceos, langosta, un plato de gambas e incluso carnes blancas como el mismo pavo de la cena.

7- Charles Heidsieck Brut Réserve (NV). Otra Champaña innovadora y muy apreciada por su filosofía de calidad y su “regla de oro” desde hace 20 años, cuando su enólogo Daniel Thibaud decidió emplear un 40% de vinos de reserva y crear una Super Champaña Brut, “Mis en Cave“, tipo Premium, que se convirtió en una referencia. Su sucesor Régis Camus ha perpetuado esa sabiduría y para celebrar los 150 años de la renombrada casa, en octubre de este año se hizo un relanzamiento de la marca, con nuevas botellas (más elegantes) y nuevas etiquetas (más modernas). Charles Heidsieck nació en 1851 en Reims y lleva el nombre de su fundador (Charles-Camille), sobrino de Florens-Louis Heidsieck, quien fundó en 1785 la casa de champagne Heidsieck & Cie. Por procesos de relaciones familiares, los sobrinos dividieron la compañía en tres empresas y marcas distintas de Champaña: Charles Heidsieck, Piper Heidsieck y Heidsieck & Cie Monopole. Las dos primeras pertenecen hoy al grupo de lujo EPI y la última a Vranken, que es también propietaria de las champañas Pommery y Charles Lafitte. De las tres Heidsieck, la “Champaña Charles”, como se le conoce en Estados Unidos, es la más apreciada por los enófilos. La historia reconoce a Charles Heidsieck como el gran embajador de la champaña en Estados Unidos y pieza fundamental de la popularización de su consumo en Estados Unidos. Hoy día, la casa produce 3 millones de botellas anuales (80% se exporta) distribuídas en cinco etiquetas diferentes, dos de ellas rosadas. Me gustó desde que la conocí en los años 90 cuando vivía en Bélgica, y guardo un maravilloso recuerdo de la Mise en Cave 1993 de etiqueta verde oliva que fue el aperitivo en 2008 para una extraordinaria cata de los primeros Grandes Crus de Burdeos en Bogotá ofrecida por mi gran amigo enófilo Fernando España. Ahora he degustado la última producción (Mise en Cave 2008) con la nueva y elegante botella de vistosa etiqueta, de la cual desaparece la mención Mise en Cave, al parecer porque confundía el consumidor. La Champaña sigue siendo maravillosa y los vinos de reserva -de 10 años en promedio- la otorgan una increíble compledidad y madurez gracias al ensamblaje de 60 Crus seleccionadas (50% Chardonnay + 50% Pinot Noir) y 36 meses de maduración. De color amarillo dorado, despliega en nariz aromas de frutos secos, peras, manzanas y almendras, y en boca su ataque es elegante y refrescante, con notas de duraznos, ciruela amarilla, torta de pasas de navidad, coco, caramelo y notas suaves de café tostado. Su final largo y fresco la hacen ideal para acompañar los primeros platos y las carnes blancas, pero si a usted le gustan las champañas maduras con notas de nueces, yo le aconsejo que guarde un par de botellas en la cava para recibir el Nuevo Año de 2018. Creo que bien vale la prueba.  

CHAMPAÑAS PREMIUM:En esta categoría están incluídas las Champagnes millesimés, de alta calidad, que en total no representan más del 6% de las ventas totales pero son un gran vector de comunicación junto a las líneas de vanguardia y prestigio. Prácticamente todas las principales casas y productores de Champaña elaboran vinos premium pero sólo en las buenas añadas o mezclando varias de ellas. Puede tratarse de Champañas de ensamblaje o también varietales y el vino empleado puede provenir de distintas áreas y viñedos.

8- Taittinger Brut Millésimé 2005. Esta casa, fundada en Mailly en 1734 (la segunda después de Dom Ruinart en 1729), es una de las pocas bodegas familiares que quedan y es la mayor propietaria de viñedos (288 hectáreas), que suplen la mitad de las necesidades para producir 6 millones de botellas anuales. Taittinger es una casa familiar que ha superado diversas crisis, tiene su sede en Reims desde 1931 cuando la adquirió Pierre Taittinger, y hoy es presidida por su nieto Pierre-Emmanuel Taittinger; dinámico embajador de la denominación de origen y uno de sus dueños con el Banco Crédit Agricole Nord-Est. Una de las características de estilo de la Champaña Taittinger es su alta proporción de Chardonnay en los ensamblajes, como es el caso en su cuvée 2005 integrada con Pinot Noir por partes iguales y madurada por seis años. Esta botella millésimé salida al mercado en abril pasado, es una Champaña de placer y finas burbujas. De color oro pálido, es un vino todavía joven, elegante y de cuerpo, que ofrece notas de manzanas, ciruelas, almendras y pan de miel. En boca  es fresco y largo, con notas cítricas de naranja ácida y mandarina, frutos secos y miel joven. Es una Champaña exótica que permite una guarda de mínimo cinco años y que gracias a su estructura compleja acompañará perfectamente la cena y el pavo de Navidad.

9- Drappier Grande Sendrée 2004. Es la cuvée más compleja de la casa y proviene de una parcela de 2 hectáreas plantadas hace más de 70 años, que fueron cubiertas de cenizas luego de los incendios de Urvile en 1838. La botella reproduce los envases artesanales del siglo 18 y el nombre deriva del francés antiguo: grandes cenizas. Esta Champaña se elabora sólo en las grandes añadas, con vinos de reserva que se maduran en toneles de roble de gran capacidad (Foudres) y pueden permanecer hasta 2o años debido a su lentísima oxidación y poca influencia de la madera. La añada 2004 es un ensamblaje de 60% Pinot Noir y 40% Chardonnay y tuvo una producción limitada a 7.000 botellas. Es una Champaña compleja y mineral que deja traslucir por momentos los suelos calcáreos de la parcela y es dominada por notas de frutos secos y confitados, especias y miel de acacia. De color amarillo ambar, tiene burbujas finas y discretas y en boca es elegante, compleja y equilibrada, entre notas ligeramente almendradas, mieles, cera de abejas, ciruelas y pasas. Es una típica Champaña gastronómica, de gran cuerpo y estructura, ideal para acompañar un plato de frutos de mar o una langosta. Sus notas finales ligeramente tostadas, son invitadoras.

CHAMPAÑAS DE VANGUARDIA. La idea de establecer esta categoría es destacar aspectos innovadores e interesantes que las distancian de las gamas tradicionales.

10- Charles Heidsieck Rose 1999. Refinada y compleja, la sitúo en un escalón intermedio entre las categorías Premium y Prestigio. Al final me decidí a calificarla de vanguardia porque es una de las mas elegantes, y más premiadas  y prestigiosas Champañas rosadas Millésimé del mercado, sin llegar al precio -a veces exorbitante- de las cuvées de lujo de las grandes marcas. En ese sentido, Charles Heidsieck está a la vanguardia porque ofrece un producto de lujo a precio de Premium. Además, su ensamblaje es atípico; Chardonnay (93%), con apenas un 7% de Pinot Noir, es decir, prácticamente un Blanc de Blancs “teñido”. Con etiqueta renovada (la botella también cambiará en la nueva añada), esta Champaña es un compendio de placeres, desde su color rosado salmón con tonos naranja que muestran su evolución, su efervescencia lenta y de burbujas finas, y la nariz que despliega aromas de frambuesa, granada y pomarrosa. Pero donde más sorprende es en boca porque gracias a su evolución desarrolla una compleja gama de sabores, desde los frutos secos, piña madura y confitados en el ataque, hasta notas minerales de sal marina, cera de abejas, mazapán, higos y cereza marrasquino en su desarrollo. De final largo y elegante, es una delicia de Champaña que acompaña con generosidad un foie gras, un pescado a la parrilla o una carne blanca suave. Perfecta además para celebrar aniversarios.

11- Taittinger Prélude (Grands Crus NV). Esta es una apuesta innovadora porque producir una Champaña Non Millésimé a partir de viñedos exclusivamente clasificados Grand Cru es inusual y un riesgo. Taittinger lo aceptó y ha triunfado con Prelude, que cada vez que pruebo me convence más. Es un ensamblaje por partes iguales de Chardonnay y Pinot Noir, con vinos de reserva de al menos cinco años, que resultan en una Champaña poderosa, fresca y floral. Es de color amarillo pálido con tonos brillantes, burbujas finas y nariz dominada por notas minerales y cítricas, vervena, canela, limón y gengibre. En boca es sútil y envolvente, primero con tonos frutales de melocotón, miel de acacia, manzana verde y flor de saúco y luego almendras y avellanas, mango y acidulados. Tiene un largo final de boca y dada su complejidad y delicadeza puede ser un refrescante preludio -tal como su nombre- o compañera de una cena de frutos del mar, de pescado a la parrilla o de carnes blancas. Igualmente, la guarda beneficiará la evolución de las notas de nueces y tostadas y en un par de años estará en un punto ideal. La edición actual corresponde a vinos de 2004 -aunque no está escrito en la etiqueta- y este año he seguido su evolución en tres catas previas; en febrero durante la Cumbre de Champaña en Londres, en marzo en el tasting anual y en octubre en la experiencia londinense con Bettane y Desseauve. Es una Champaña cautivante y con una producción de 100 mil botellas está ampliamente difundida en los grandes almacenes y tiendas libres de impuestos en los principales aeropuertos del mundo.

12- Cattier Brut Blanc de Noirs. Una Champaña expresiva y compleja, elaborada por otra bodega familiar, Cattier, que es dueña de viñedos desde 1763 pero comenzó a producirlas con su nombre apenas en 1918 en Chigny Les Roses. Actualmente elabora un millón de botellas anuales de 18 tipos diferentes de Champaña, pero además es propietaria de una segunda marca de alta gama, Armand de Brignac, conocida como “As de espadas”, que es una de las más costosas del mundo y aprecian los millonarios y celebridades (El actor Don Johnson pagó en junio de 2011 en Londres en una subasta, US$ 190.000 por una botella dorada gigante llamada Midas que contenía un volumen similar a 40 botellas normales. Es decir a US$ 4.750/botella!). Afortunadamente para el común de los mortales el precio de este deliciosa, afrutada y “plateada” Champaña Blanc de Noirs, es 1.200 veces más económica que la de Johnson. Con un ensamblaje 70% Pinot Noir y 30% Pinot Meunier, y 10 gramos de azúcar residual por litro, es afrutada y compleja, ideal para una cena gastronómica. Tiene un color amarillo ambar claro, nariz de frutos maduros (uvas, ciruelas, cerezas) y en boca es amplia con toques de nueces y almendras, cerezas, peras y frutos secos. De gran riqueza aromática y persistencia, es una Champaña para acompañar desde carnes blancas o rojas, hasta pescados, crustáceos y quesos; una Champaña de gran cuerpo, vinosa y gastronómica.

CHAMPAÑAS DE PRESTIGIO. Son las Champañas de alta gama, la cuvée de lujo que las casas productoras más renombradas elaboran únicamente en las grandes añadas, generalmente son millésimés, sus precios superan fácilmente los US$100 por botella y en ocasiones pueden llegar a cifras de hasta cuatro dígitos según la exclusividad y la cosecha. Este año tengo la oportunidad de presentarles por primera vez tres Champañas de esta gama, provenientes de dos casas de alcurnia y de una cooperativa nacida en 1955.

13- Clos du Moulin Brut Premier Cru. Contrario a la tradición, la Champaña de lujo de la  casa Cattier no es Millésimé pero proviene de una parcela única de 2.2 hectáreas (Clos de Moulin), situada en la mítica Montaña de Reims. Es un ensamblaje de Chardonnay y Pinot Noir por partes iguales, de tres añadas diferentes seleccionadas por su calidad y capacidad de envejecimiento -en nuestro caso 2002, 2003 y 2004- y con una producción limitada a 20.000 botellas, todas numeradas. La que recibí para la cata era la 1382 y su forma robusta y menos redondeada se aprecia en la foto superior de las champañas de vanguardia. Es una cuvée de color amarillo quemado, burbujas vivaces y persistentes, nariz muy sútil, con aromas frutales (albaricoque, fresas, cerezas e higos), y de boca cremosa, potente y compleja, con notas almendradas, de pan de miel y de ciruelas pasas. Su persistencia final es notable y su complejidad le permite acompañar todo tipo de momentos; puede ser un aperitivo excepcional, pareja del foie gras, compañera de los frutos de mar, de un atún o de un salmón ahumado, de carnes blancas o rojas, de quesos y hasta de una torta de frutas gracias a sus 10 gramos residuales de azúcar/litro. Me quedó la sensación de que fue muy anticipada mi degustación y de que esta botella perfectamente habría podido soportar una década de guarda, como mínimo. Desde un punto de vista enológico, es una Champaña compleja pero muy joven y tendrá mejores fases para su consumo y un deleite mayor.

14- Nostalgie 1999. Es la cuvée más exclusiva de la pequeña, pero seria y dinámica cooperativa Beaumont de Crayères, en Mardeuil, a 3 kilómetros de Epernay, uno de los centros neurálgicos de la Champaña. La marca se creó en 1958, elabora anualmente medio millón de botellas en nueve etiquetas diferentes y exporta el 80% de su producción. Los 240 socios son dueños de 86 hectáreas de viñedos de alta calidad (de un total de 180 en el área), ubicados en un terreno de guijarros en los que sobresale por su gran calidad el Pinot Meuniere, que sin embargo no entra en el ensamblaje de Nostalgie. Este vino de alta gama es la cuvée más cuidada de la casa y se elabora únicamente en grandes añadas. De esta última (1999) se produjeron apenas 5.000 botellas que salieron a la venta en 2012. Es una Champaña refinada, elegante y muy auténtica, compuesta en un 65% por Chardonay y el resto Pinot Noir, que proviene de una selección de los mejores vinos; una parte de los cuales pasa por barrica. Tiene carácter, presencia, y está a punto para tomar. De color amarillo ambar claro y burbujas finas, en nariz sobresalen los aromas ligeramente tostados y de nueces, mientras que en boca es compleja, con notas de almendras, miel quemada, pan de especias, vainilla y frutos secos. Es de gran persistencia, muy refrescante, y por su estructura y fuerza va bien con salmón fresco, langosta y carnes blancas.

15- Amour de Deutz 2005. Es la Champaña de lujo de de la casa y ha sido una fortuna poder degustarla porque apenas está saliendo al mercado y su comercialización empezará en 2013, aunque todavía se encuentran algunas botellas 2002. Fue un placer anticipado, tanto por la primicia como por su excelsa calidad y su juventud. Es un niño, un vino que está naciendo y que nos deleitará por una década o más. Quedé con el dilema porque mi referente era la añada 1999 que había disfrutado con mi esposa en 2009 y fue una Champaña de una frescura, complejidad y persistencia increíbles. Esta última producción conserva las características, guarda la elegancia y la sentí más armoniosa y superior, probablemente porque la añada 2005 fue más rica y homogénea gracias a un clima casi perfecto. Amour de Deutz es un Blanc de Blancs de gama alta, una Champaña gastronómica elaborada con Chardonnay proveniente de viñedos Grand Cru situados en tres sectores diferentes, que es perfecta como aperitivo acompañando caviar o carpaccios pero que será superior con los platos de frutos del mar, langosta, pescados fuertes tipo atún o salmón (como en mi cata), y hasta carne ligeramente sazonada. De color amarillo pálido y brillante, la nariz se expresa con aromas de flores blancas, notas cítricas de toronja, mandarina y mango verde, y en boca es delicada, refrescante y densa. Es una Champaña con mucho cuerpo, que en boca inicia con notas ligeramente aciduladas y luego despliega tonos minerales suaves, trufas, notas vanilladas y de vervena, que persisten por largo tiempo e invitan a soñar. Es cierto que los momentos únicos merecen vinos únicos, pero para un placer total y un deleite sin cargo de conciencia, hay mucho más por esperar en los próximos años de esta cuvée excepcional de armonía y equilibrio, de este Amour de Deutz, que es…un amor de Champaña!.

Salud! y les deseo a todos, una Feliz Navidad!.

Y dentro de la cotizada denominación -la más pequeña entre los Crus Classés de Médoc- se encuentra igualmente la propiedad más extensa de estos vinos selectos: el Château Lagrange.

El dominio está ubicado en terrenos que pertenecieron en el año 1500 a la Commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Burdeos (la Orden de Malta) y directamente al Hospital de Pellecahut, que estaba situado cerca de Saint-Julien.

Las viñas alrededor del Château Lagrange y el río Gironda al fondo.

Con una superficie total de 157 hectáreas, de las cuales 117 son viñedos, este tercer Grand Cru Classé de Saint Julien es uno de los vinos más interesantes y progresistas gracias a la inversión y el compromiso de sus dueños, el conglomerado japonés Suntory -actualmente el octavo grupo mundial de bebidas alcohólicas y gaseosas- que lo adquirió en 1983.

Suntory tiene origen familiar, nació en 1899 produciendo vinos en Japón, tiene su sede en Osaka y actualmente lo preside Nobutada Saji, la cuarta generación. Su vinculación a los viñedos franceses se extiende además a los châteaux Beychevelle (4º Grand Cru Classé de Saint Julien) y Beaumont (Cru Bourgeois de Haut-Médoc) de los que es propietario en un 50% de cada uno de ellos.

En el caso de Lagrange, en dos décadas de inversiones, la deteriorada y reducida propiedad dobló su superficie y pasó de 56 hectáreas al área actual, que comprende además 4  hectáreas de viñedos de uva blanca. En 1855 cuando fue clasificado, el Dominio de Lagrange se extendía a 297 hectáreas y de ellas 120 eran de viñas.

Situado en el estrecho entre las denominaciones de Pauillac y Margaux, Lagrange limita con el segundo Cru Classé Château Gruaud Larose y se encuentra en el punto más alto de la denominación (24 metros sobre el estuario del río Gironda) en un terreno fundamentalmente pedregoso (grava sobre subsuelo cálcareo) con arenas y arcilla.

La totalidad de los viñedos están alrededor del Château, con una plantación de Cabernet Sauvignon (65%), Merlot (28%) y un 7% de Petit Verdot. La superficie de uva blanca tiene Sauvignon Blanc en un 60%, Sémillon un 30% y el restante 10 % es Muscadelle.

Cuando Suntory adquirió a los propietarios españoles, la familia Cendoya, el primer paso fue renovar las viñas (1985), la bodega y el château (1986), bajo la dirección del enólogo Marcel Duccasse, alumno aventajado del profesor Emile Peynaud. Ducasse reestructuró el viñedo, modernizó la vinificación y contrató en 1990 como director técnico a Bruno Eynard, quien trabajó en el Château Brane-Cantenac, 2º Grand Cru Classé de Margaux. Eynard lo acompañó en todo el proceso y trás su retiro en 2007 lo sucedió como Director general.

“La búsqueda de la calidad es lo más importante para nosotros y como queremos ser muy selectivos para producir vinos más de terroir, nuestro próximo paso será analizar los suelos del centenar de parcelas, una por una, para establecer cuales son las mejores y que combinaciones son más favorables para nuestro vino”, explicó Bruno, quien además de enólogo es ingeniero agrónomo.

Eynard es el responsable de una nueva etapa de Lagrange que incluye la renovación total de los tanques de vinificación (más pequeños para realizar selecciones parcelarias) y la selección óptica de la uva.

Estuvo en Londres presentando a un panel selecto de cinco expertos una magnífica selección de 10 vinos, incluídos el muy raro Bordeaux blanc Les Arums, la excelente y reconocida segunda etiqueta Les Fiefs de Lagrange y seis añadas de tres décadas de Lagrange, desde 2011 (actualmente en crianza en barrica) hasta 1990.

Fiefs 2005 y Lagrange 2005, 2000, 1996 y 1990

La exclusiva ocasión la disfrutamos con Amy Wislocky (Editora de Decanter), Lucy Shaw (The Drink Business), Neal Martin (The Wine Advocate) y el Master of Wine Sebastian Payne (The Wine Society), en el prestigioso restaurante de dos estrellas Michelin L’Atelier de Joël Robuchon, que tiene sucursales en una decena de grandes ciudades del mundo.

Conozco bien los vinos de Lagrange y tenía muy buenas notas y referencias de las añadas 1990, 1995, 1998, 2000 y 2001, degustados como más me gusta, después de al menos siete años de evolución. He visitado el château y sus instalaciones y recuerdo claramente su singular jardín de viñas, en el que los visitantes pueden apreciar las diferencias físicas y ampelográficas (forma de las hojas) de cada cepa plantada en la propiedad y en la región de Médoc; un pequeño museo viviente de las vides.

Además, he seguido todas los vinos de los últimos diez años en el momento de su presentación oficial y en diversas catas y eventos. Precisamente, en el pasado Decanter Fine Wine Encounter, tuve la ocasión de redegustar las añadas 2004, 2006 y 2008 (me impresionó mucho por su gran potencial) y el excelente 2010 en la presentación de la Unión de Grandes Crus de Burdeos hace un mes en Londres.

Creo que a partir de la añada 2009 cuando se introdujo el sistema de selección óptico de la uva, el vino es aún más preciso y directo.

Pero incluso antes de este paso técnico, siempre he considerado a Château Lagrange entre los mejores vinos calidad/precio de los Crus Classés de Médoc, con registros que están regularmente entre los 90 y 93 puntos.

Esta percepción adquiere hoy más vigencia en vista de los precios alcanzados por los prestigiosos segundos Crus de Saint Julien, entre los cuales el “cuasi-Primer Cru” Château Léoville-Las Cases ya ronda los US$300/botella. Lagrange se cotiza más razonablemente, con precios al público en el mercado francés de 60€ botella para una añada tan excepcional como la 2009.

Para mejor comprensión de la cata en Londres, he organizado las notas de degustación iniciando con el vino blanco, luego la segunda etiqueta y posteriormente el Gran Vino del Château, cuya producción promedio es de 120.000 botellas anuales debido a la estricta política de selección, tanto en el viñedo como en la bodega.

Les Arums de Lagrange. Este es uno de los escasos vinos blancos producidos en Médoc por los Crus Classés. Ocho de los châteaux clasificados en 1855 reservan algunas hectáreas de sus prestigiosos viñedos para elaborar un vino con base en las uvas Sauvignon Blanc y Semillón, que se vende bajo la denominación Bordeaux Blanc pero a precios muy superiores de un vino corriente. Los más conocidos son Pavillon Blanc de Chateau Margaux, Aile d’Argent de Mouton Rothschild, le Caillou Blanc de Talbot (el más antiguo de todos) y los Blanc de Cos d’Estournel, Lynch Bages, Prieuré Lichine, La Tour Carnet y Lagrange.

Les Arums 2011 es un vino fresco y exótico, de gran amplitud en boca, notas de toronja y lima, algo de miel y naranja ácida final, con toques tostados muy suaves de su paso por barrica. Un buen compañero del verano y de frutos de mar. Es un corte (60% Sauvignon Blanc, 30% Semillon y 10% Muscadelle) al que Bruno Eynard quiere potenciar con más Sauvignon Blanc (hasta un 80% del total) y agregarle Sauvignon Gris, que a su juicio daría mejor resultado en los suelos pedregosos. La producción es de 24.000 botellas anuales.

Les Fiefs de Lagrange. La segunda etiqueta de Château Lagrange es una de las más apreciadas y reconocidas entre los amantes del vino por su excelente relación calidad/precio (20-25€ según la añada) en los vinos de Saint Julien y entre los Médoc en general. De un nivel superior a varios Crus Bourgeois, Les Fiefs de Lagrange nació en 1985 para aprovechar la gran cantidad de viñas jovenes trás la replantación y la necesidad de preservar la calidad del primer vino.

Más de 25 años después, las plantas han alcanzado un estado ideal de madurez y el segundo vino se beneficia de todos los cuidados de Lagrange pero se diferencia en que pasa 12 meses en barrica, sólo un 25% de ella es nueva, y la proporción de Merlot es superior -en promedio un 33%- desde 2007 cuando Bruno Eynard asumió la dirección general (antes era un 24%). Hoy se producen anualmente 400.000 botellas provenientes de la selección de viñas jóvenes y la selección parcelaria en los tanques. Pero en la excelente añada 2000, me confesó Eynard “llegamos al medio millón”.

De Fiefs de Lagrange guardo un excelente recuerdo de esa cosecha 2000 que adquirí en primeur (venta anticipada) pero además tuve una gratísima sorpresa con una botella Magnum de la difícil añada 1997 que ofrecí en Burdeos en 2009 a mis colegas catadores en el Concurso Internacional Les Citadelles du Vin y que se reveló magnífica de frescura y elegancia, con suaves notas de fruta cocida y pimientas. En orden descendente, en Londres catamos:

Les Fiefs 2011 (Muestra de Barrica). El vino está casi listo y será embotellado en enero.  Muy fresco y especiado. Fruta roja, ligeramente mineral, estructura media con notas de moka, y un final mineral con toques de grafito. Será un vino amable de consumo relativamente rápido.

Les Fiefs 2010: Excelente. Nos sorprendió gratamente a todos por su frescura, equilibrio y armonía. Vino elegante, floral (violetas) y fruta negra (ciruelas y moras). Complejo y balsámico, es largo en boca, con notas de menta y té verde al final. El ensamblaje comporta 60% de Cabernet Sauvignon, 31% de Merlot y un 9% de Petit Verdot y el vino se expresa en taninos firmes pero amables con un registro frutal.

Les Fiefs 2005: Cremoso, fresco y armónico, en un punto interesante de evolución. Aromas de ciruelas, moras, frambuesas y fruta cocida. Se aprecia elegante y fresco, con notas de pimienta, moka y cacao, y un final mineral (grafito) y ligeramente terroso. Vino exótico, balanceado y en un momento ideal, aunque podrá evolucionar un poco más, gracias a una alta presencia de Cabernet Sauvignon (75%), en lo cual se diferencia con su hermano mayor que preferenció el Merlot.

Château Lagrange. El Gran vino del Château está construído con Cabernet Sauvignon, Merlot y un porcentaje menor (2-10%) de Petit Verdot, según las necesidades y el comportamiento de la añada. Para su elaboración Bruno Eynard tiene la asesoría del laboratorio de Jacques y Eric Boissenot, los enólogos estrella de Médoc, responsables de los principales Crus Classés.

El primer cambio claro lo dió Eynard al asumir la dirección en 2007, cuando determinó un aumento sustancial (+10%) del Cabernet Sauvignon para darle mayor estructura al vino, que tiene una crianza de 21 meses, pero sólo un 60% se guarda en barrica nueva.

Los resultados, probablemente serán positivos dadas las impresiones iniciales de las añadas 2008, 2009 y 2010, pero aún es pronto para decirlo y habrá que esperarlos al menos una década. El referente para comparar, es en  mi concepto el sensacional Château Lagrange 2000. En la cata lo rencontré y me conquistó nuevamente, al igual que a Amy (Decanter), a Sebastian Payne y al propio Bruno, quien nos ofreció en total seis añadas:

Lagrange 2011 (Muestra de barrica): Difícil valorarlo cuando todavía está en proceso de crianza. Como hecho inusual, para poder liberar la bodega y albergar en Junio a los invitados de la tradicional Fête de la fleur (Fiesta de la Floración) durante Vinexpo, el vino será embotellado un mes antes de lo normal. El 2011 fue uno de los años más calientes y secos en Lagrange y la añada fue dominada por el Cabernet Sauvignon (62%) con un 32% de Merlot y 6% Petit Verdot, algo parecido al clásico 2001. Es un vino especiado y de complejidad media, que ofrece notas de frutos rojos, taninos fuertes y un final ligeramente secante. La 2011 es una añada promedio en Médoc y el vino parece confirmarlo; en el rango de los 9o puntos.

Lagrange 2010: Mi segundo contacto en un mes con este vino sensacional y exótico de color rojo oscuro intenso, que despliega aromas de cerezas, moras y especies. De una gran frescura en boca, su ataque es especiado y complejo, con notas de ciruelas pasas, moka y café arábica, que termina ligeramente mineral y con un interesante toque salino. El vino tiene un final largo e intenso, con taninos poderosos y mentolados. Profundo, complejo y ligeramente superior al 2009, es un bebé de 93 puntos para olvidar 15 años en cava, aunque se puede comenzar a apreciar desde 2020. Ensamblaje: 75% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot.

Lagrange 2005: Otra añada magnífica con una filosofía diferente. Es el vino con más alta proporción de Merlot (45%) en la historia moderna de Château Lagrange y el resultado es un vino bien estructurado, más fresco y suave. El corte se completa con un 46% de Cabernet Sauvignon y un 9% de Petit Verdot, y da como resultado un vino cremoso con intensas notas frutales (ciruelas, moras y frambuesas), notas especiadas que termina fresco y mentolado con taninos suaves y gran persistencia (+15″). Su registro es la elegancia, pero el final tiene notas secantes que perturban ligeramente. 92 puntos.

Lagrange 2000: Uno, dos y tres, excelente otra vez. Cautivador, moderno y elegante, es el mejor vino de Château Lagrange que he probado hasta hoy. La primera vez, en una cata de los Grandes Crus de Burdeos “5 años después” (en 2005), me demostró su calidad, la segunda durante Vinexpo 2009 me volvió a impresionar y ahora me convenció totalmente. El vino fue decantado un par de horas antes de catarlo y está en un momento perfecto pero evolucionará aún más. El ensamblaje de 76% Cabernet Sauvignon y 24% Merlot, resulta en un vino de increíble frescura y equilibrio, cremoso, especiado, complejo de fruta cocida, ciruelas e higos, notas minerales y mentoladas. En boca es armónico y un deleite de elegancia y persistencia. Definitivamente es uno de los mejores producidos por Lagrange. No tengo más palabras que 94 puntos bien merecidos.

Lagrange 1996: Es considerada una añada excelente para los vinos del norte de Médoc (Saint Julien, Pauillac y Saint Estèphe), con ejemplos clásicos en los primeros Grandes Crus y los segundos Crus de Saint Julien. Lagrange tuvo un ensamblaje de 57% Cabernet Sauvignon, 36% de Merlot y 7% de Petit Verdot. El vino tiene hoy color rojo teja y en nariz está marcado por las pimientas del Cabernet, notas de cueros y especies. En boca tiene un ataque fresco, con notas tostadas y minerales y termina balsámico, mentolado y elegante pero algo astringente. El vino, con casi 15 años de evolución, está en una fase amable que a mi juicio es su punto de máxima evolución y pienso que 91 puntos es una nota adecuada.

Lagrange 1990: Un clásico que entra en su fase de declinación pero guarda la calidad y frescura que lo calificaron como uno de los grandes vinos de esta magnífica añada. Lo había probado en mi visita a Château Lagrange en junio de 2009 cuando me sorprendió por la fuerza que conservaba y sus notas especiadas y animales (cueros). Pero tres años y medio después, tal vez por el efecto del viaje a Londres o la evolución natural, el vino ha pérdido su fuerza aunque conserva la armonía de un hombre sereno que sabe que sus mejores días pasaron. De color rojo ladrillo, libera aromas especiados, pimientas y cuero. En boca surgen frutos secos, aromas de tábaco, piel y tostados suaves. Bastante evolucionado, el vino termina muy suave, fresco y algo corto en boca. En 2009 le había dado 94 puntos pero hoy la nota se ha reducido a 91. Es un corte ligeramente similar al 2005, con un 44% de Cabernet Sauvignon, 44% de Merlot y 12% de Petit verdot, que me gustaría volver a probar en el Château. Tal vez en mi viaje a Burdeos en marzo próximo.

El futuro de Lagrange tiene nuevas etapas. La primera es la elaboración de un tercer vino tinto, en la denominación Haut-Médoc, a partir de 16 hectáreas de viñas compradas al Château Larose Trintaudon, un Cru Bourgeois en el área vecina de Saint-Laurent (Médoc).

La idea es producir 100.000 botellas y la primera añada (2012) saldrá al mercado en 2014 con el objetivo de consolidar aún más la marca Lagrange con un vino de alto nivel pero más económico (del órden de 15€), tal como lo hacen otros Crus Classés. El ejemplo más claro es Le Haut-Médoc de Château Giscours que produce este tercer Gran Cru Classé de Margaux en 40 hectáreas de viñas con un ensamblaje clásico 50/50 de Cabernet Sauvignon y Merlot.

“El poder de la marca Lagrange será cada vez más importante”, según Bruno Eynard, quien tiene claro además que debido a los efectos del cambio climático y al aumento gradual de la temperatura, hay que actuar rápidamente.

“Vamos a reducir la densidad de plantación que es hoy de 10.00 plantas por hectárea para airear el viñedo, mejoraremos el drenaje y tendremos que plantar nuevas variedades”, me explicó Eynard, quien piensa en el Cabernet Franc por considerarlo más resistente y amable que el Petit Verdot.

Para él una de las claves de un Grand Cru Classé para aumentar siempre su calidad, es pensar hacia adelante. Por ello nunca olvida una sabia enseñanza de su maestro Emile Peynaud quien le dijo un día: “Cuando hay una añada excelente hay que tratar de lograr más de lo normal y de cambiar el estilo para mejorar”.

En 2010 el director aplicó la máxima y el ensamblaje de Château Lagrange incluyó un 75% de Cabernet Franc -un estilo más Pauillac- cuando el promedio histórico ha sido del 62%. Tal vez tenía como referente el delicioso 2000 que tiene un 76% en su maravillosa estructura y que estoy aún saboreando al terminar este artículo. Si lo consiguen, no duden en disfrutarlo.

SUNTORY Y LAS BEBIDAS: el conglomerado es una empresa familiar que se inició en 1890 plantando un viñedo a los pies del Monte Fuji (Iwanohara Winery) y hoy tiene más de 200 empresas. Casi un 60% de los ingresos de Suntory procede de la producción y distribución de las bebidas sin alcohol (es el primer productor de refrescos en Japón) y recientemente adquirió la compañía europea Orangina Schweppes para ampliar su presencia internacional. También está en el sector de alimentos, la hotelería y la producción de las famosas rosas azules desarrolladas genéticamente.

En realidad, apenas un 35% del negocio del grupo corresponde al alcohol, que incluye la fabricación de Whisky Japonés -del que fue el pionero en 1920 y es la principal marca- y de cerveza (tercer productor en Japón), la elaboración de vinos y la importación de grandes marcas de bebidas en el país, incluyendo una sociedad con Pepsi Cola.

La división de vinos es minoritaria y está compuesta por Château Lagrange (3er Grand Cru Classé de Saint Julien), Weingut Robert Weil en Rheingau (Alemania), y a través de su participación como socio con el grupo francés Castel en Grands Millesimes de France, controla el 50% de Château Beychevelle (4º Grand Cru Classé de Saint Julien), del Cru Bourgeois Château Beaumont (Haut-Médoc) y de la compañía de negocios vinícolas Barrière Frères.  Además, Suntory es dueño de la casa de Cognac Louis Royer y de la destilería Morrison que produce el Whisky de Malta Bowmore, construida en 1779 en Islay, en las islas Hébridas interiores de Escocia.

Suman una veintena entre hermanos y primos, y son dueños o directores de 30 propiedades y poco más de 1.300 hectáreas de viñedos en Burdeos, Languedoc, España, Australia, Portugal, Chile y Argentina. Son los Lurton.

La dinastía Lurton (de izquierda a derecha): delante, Christine, Marie-Laure, Sophie, Edwige y Bérénice. Atrás, Marc, Denis, Gonzague, François y Jacques.

Se les puede considerar como una dinastía de grandes vinos, con una serie de rasgos comunes que además de las seis letras incluyen dedicación permanente a la calidad, un espiritu abierto, sencillez y amabilidad a toda prueba. La calidad de sus vinos va de la mano de su apreciada calidad humana.

Muy presentes en la ribera izquierda de  Burdeos (Médoc) y en Pessac-Léognan, los Lurton son un ejemplo específico del valor de los châteaux familiares en el mundo del vino, al cual están vinculados desde su dinámico abuelo Francois, iniciador de la saga en 1923. Sus hijos André, Lucien, Simone y Dominique la continuaron y hoy sus herederos están al frente de las propiedades, ocho de ellas Crus Classés.

Las sinergias entre las distintas ramas del árbol familiar son evidentes. André el creador de la denominación Pessac-Leognan, es hoy el patriarca de la familia con nueve dominios que alcanzan las 630 hectáreas. A sus 88 años, continúa activo pero el protagonismo lo tienen ahora cuatro de sus 7 hijos, junto a siete de los 11 de su hermano Lucien (hoy retirado y quien legó a cada hijo un château) y los cuatro de su hermano Dominique. Todos ellos constituyen la nueva generación de los Lurton.

Los dominios en Francia se extienden a las denominaciones Margaux (siete), Barsac, Haut-Médoc, Moulis, Saint Estèphe, Pessac-Léognan (siete), Bordeaux, Bordeaux Superior, Entre Deux-Mers, Lussac-Saint Emilion y Languedoc. Además, Pierre Lurton es el director de los famosos châteaux Cheval Blanc, Primer Grand Crus Classé “A” de Saint Emilion y el Château d’Yquem, Primer Grand Cru Excepcional de Sauternes.

Selección de vinos 2005 de los Lurton (De izq. a der.): Climens, Marjosse, Reynier, Camarsac, Villegeorge, Dauzac, Desmirail, Durfort Vivens, Brane-Cantenac, Bouscaut y Couhins.

Creo sin temor a equivocarme que los Lurton son la única familia en el mundo que tiene tantos miembros trabajando al tiempo en la industria del vino, elaborando vinos de calidad en distintas gamas y diversos países, aunque es Francia y Burdeos su epicentro y en las denominaciones Margaux y Pessac Léognan están situadas la mayoría de propiedades.

La única familia que guarda cierto parecido, son los Moueix (otro apellido de seis letras), propietarios y negociantes instalados desde 1929 en Libourne -la orilla derecha- y originarios del departamento de Corrèze en el centro de Francia. Conocidos por su presencia dominante en Pomerol, los Moueix son bastante menos numerosos.

Aunque nos encontramos regularmente en Burdeos o Londres, nunca había tenido ocasión de reunirme con tantos a la vez. Ese momento no es fácil ni para ellos mismos debido a sus agendas tan diversas y de hecho la numerosa familia ha establecido anualmente en julio el “día Lurton” para poder encontrarse.

“Los Lurton del vino” vinieron a Londres a presentar todas sus etiquetas en la sede histórica en Pall Mall, del Royal Automobile Club, que organizó el 13 de mayo de 1950 en Silverstone el Gran Premio inaugural del campeonato mundial de Fórmula Uno. Es decir, el evento fue perfecto para reunir dos de mis pasiones, los vinos y el automovilismo. Anteriormente sólo habían tenido un acto similar en noviembre de 2011 en Nueva York. El próximo será en 2013 en Canadá, según me confirmó Jacques Lurton, quien actua como presidente y promotor del grupo familiar.

Jacques Lurton. Su padre André, es un gran aficionado y coleccionista de autos clásicos.

“Nuestra idea es promover el nombre Lurton, y que sin importar el vino, cuando la gente mire la etiqueta decidan comprarlo porque lo reconocen como un nombre asociado a calidad en el mundo del vino”, me explicó Jacques, quien produce vinos en Burdeos y en la isla de Kangoroo en Australia, donde anualmente pasa cinco meses de su vida.

Vinieron diez Lurton que presentaron 36 vinos y además una cata magistral con otros 13 (doce de la excelente cosecha 2005) y una cena de gala con invitados selectos en la que fueron ofrecidos otros 12 vinos de añadas diferentes. En total hubo 6o diferentes vinos de los Lurton a lo largo del día, entre ellos 14 blancos, un espumante, un rosado, 4 dulces (Barsac) y el resto tintos de Burdeos, Languedoc, España y del nuevo mundo.

Me emocionaron varios de ellos y confirmé que la constante es la calidad y armonía general, con mínimas excepciones. Encontré vinos elegantes y balanceados, de taninos nobles, con muy buena fruta, uso equilibrado de la madera, extracciones refinadas, y excelente acidez.

Para su presentación y una mejor comprensión del origen, he decidido presentarlos a partir de su dueño y denominación, de forma que cada Lurton tenga todos sus vinos relacionados y notas de cata de al menos una de sus etiquetas.

Bérénice Lurton-Thomas, hija de Lucien, propietaria del único Primer Cru Classé en manos de la familia Lurton, el Château Climens, Barsac-Sauternes, considerado el más elegante y complejo de los vinos dulces de la denominación Barsac.

Es un vino muy exclusivo (apenas 30.000 botellas anuales) y atípico porque es elaborado 100% a partir de la uva Semillón. En la cata fueron presentados la segunda etiqueta, Cyprès de Climens 2010 y Climens, 2009, junto al 2008 (aperitivo en la cena) y el 2005. La complejidad del joven 2009 es sobresaliente, con aromas de albaricoque, papaya, mango y piña, acompañado de notas de cera de abejas. En boca es intenso, con aromas de mieles tostadas, higos, azucar quemada y frutos secos, y un final elegante y persistente. Su excelente acidez y balance le auguran una vida larga en la cava.

Sophie Lurton-Cogombles, hermana de Bérénice, propietaria del Gran Cru Classé de Péssac-Leognan, Château Bouscaut, que dirige con su esposo Laurent Cogombles, actual presidente de la denominación. Un vino de gran factura y guarda larga, que sigo desde la excelente añada 1998 en tinto. Se presentaron los blancos 2010 y 2006, y los tintos 2008 y 2005. Mi preferido fue el tinto 2005 de la cata magistral, con un color rojo granate oscuro, cremoso, con aromas de ciruelas negras, moras y fruta pasa. En boca es vibrante y especiado, con notas de frutos rojos, café y moka, taninos suaves y elegantes y un toque mineral que termina en un largo final. De un equilibrio fascinante es un vino de guarda, al menos por otros 7 años aunque puede apreciarse desde ahora y de preferencia trás una aireación de al menos un par de horas.

Marie-Laure Lurton-Roux, hija de Lucien y propietaria de tres châteaux Crus Bourgeois pertenecientes a tres denominaciones distintas que suman 62 hectáreas. Sus vinos son vibrantes y equilibrados, con predominio del Merlot y del Cabernet Sauvignon, como corresponde a los vinos de Médoc. Enóloga muy dedicada, Marie-Laure presentó las añadas 2009 de La Tour de Bessan (Margaux) y Duplessis (Moulis), junto al Haut-Médoc Château de Villegeorge 2009, 2007 y 2005. Aunque me gustó muchó el Margaux, al final me quedo con el delicioso Château de Villegeorge 2009 que marca un gran paso adelante por la elegancia de los taninos y el equilibrio entre los aromas florales (violetas) y de frutos negros; un vino especiado, cremoso e intenso, con frescura final en boca, y notas ligeramente mentoladas y suavemente minerales. Un Haut-Médoc de gran porvenir.

Henri Lurton, hijo de Lucien y propietario del Château Brane-Cantenac, segundo Gran Cru Classé de Margaux; un vino que aprecio y sigo desde hace varios años. Henri fue representado por su hermana Edwige Lurton-Michon, y en la degustación estuvieron las añadas 2006, 2005 (cata magistral) y 2000 en la cena.

Reynier, Brane-Cantenac, Bouscaut, Climens y The Investigator (Cabernet Franc).

Me inclino nuevamente por el 2005 que sobresale por la elegancia de sus taninos, el equilibrio y el exotismo de la fruta negra, las notas torrefactas de café, cueros, la cremosidad general y los toques minerales. Me tiene maravillado esta cosecha mientras sigo esperando poder disfrutar el 2000, con al menos tres horas de aireación porque es otro vino monumental pero en las dos últimas ocasiones en que lo he probado (la cata vertical en noviembre en la AWC, y ahora en la cena), se presentó un poco cerrado. Definitivamente es un vino que necesita decantación y larga aireación para expresarse totalmente.

Gonzague Lurton, hermano de Henri, dueño del Château Durfort-Vivens, segundo Gran Cru Classé de Margaux. La propiedad está en manos de la familia Lurton desde 1961 y hace 20 años, en 1992 pasó a Gonzague, quien ha adelantado un proceso de modernización técnica y gradualmente elevado el nivel del vino. Mi experiencia ha sido siempre positiva, con vinos suaves y elegantes, de cuerpo medio y muy frescos, a veces de un estilo burguiñón. En Londres Gonzague presentó las añadas 2005 y 1999, y a pesar de la mayor complejidad del primero, he preferido el 1999 porque es la demostración de la calidad de un buen vino en una añada media. De color granate con ribetes ladrillo, es un vino cremoso y vibrante, con notas de café arábica y especies, que en boca guarda trazos de fruta (ciruelas y brevos), cueros, pimienta blanca, café-moka y que termina en notas minerales suaves, fresco y ligeramente mentolado. Un vino de placer.

Denis Lurton, hermano de Gonzague y propietario del tercer Gran Cru Classé de Margaux, Château Desmirail. Este es uno de los Crus que renace porque entre 1938 y 1981 era producido esporádicamente por Château Palmer y al pasar a ser propiedad de Lucien Lurton, el padre de Denis, debió reconstituir sus parcelas y construir nuevas instalaciones. El vino mejora gradualmente su nivel y las últimas añadas son más complejas y consistentes. Pero tengo en mi memoria añadas antiguas como la 1998, de un vino fresco y equilibrado, que muestran ese proceso. En la cata Denis presentó las añadas 2005, 2001 y 2000. Mi favorito es el 2001 (52% Cabernet Sauvignon y 48% Merlot), por su elegancia y equilibrio. De color granate con ribetes ladrillo, despliega aromas de cueros y pimientas y en boca es especiado, muy fresco y mineral, con notas torrefactas, taninos suaves y redondos, y un largo final. Vino delicado y amable, en su punto.

Marc Lurton, hijo de Dominique y propietario del Château Reynier, un Burdeos clásico, en sus gamas blanco, rosado y tinto, que incluye un vino de Reserva llamado “Cuvée Heritage” (Cuvée Herencia) que pasa 18 meses en barrica nueva y tiene tratamiento de Gran Cru. Marc elabora con su esposa Agnès un total de 10 vinos (otros cinco de Château de Bouchet) con énfasis en vinos frescos, afrutados, jovenes y vibrantes, con carácter y de complejidad media. Su Bordeaux Reynier es el vino fresco del Royal Automobile Club. Todos fueron un descubrimiento para mi y me gustó mucho la Cuvée Heritage, de la que se presentaron las añadas 2009, 2006 y 2005. La cosecha 2009 es compleja y tiene mucho vigor, pero prefiero la 2005 porque me dió la médida de la buena evolución que puede conseguir un Bordeaux Superior de gran calidad y me dejó la sensación que puede seguir otros 5 años en cava sin problema. Es un vino cremoso, con mucha fruta roja (moras), especiado, complejo, fresco y amable, de persistencia media.

Pierre Lurton, el célebre director de los icónicos Premier Crus Château Cheval Blanc (Saint Emilion) y Château d’Yquem (Sauternes) estaba de viaje y fue representado por su hermano Marc, quien ofreció los dos vinos -blanco y tinto- de Marjosse, su château.

Pierre me dijo hace varios años en una larga conversación, que en él encuentra “el equilibrio y me siento realmente en la tierra”. Marjosse es un Burdeos fresco y amable (a imagen y semejanza de Pierre) que conozco desde hace ocho años y es sinónimo de vino convivial y moderno. El blanco es producido a partir de Semillón (60%) y Sauvignon Blanc, con toques de Muscadelle y Sauvignon Gris, para obtener un vino fresco y cítrico. El tinto es un 80% Merlot que completan los cabernets. En el evento fueron presentados el blanco 2011 y el tinto 2010, 2009 y 2005, tres añadas magníficas. Difícil escogencia porque el 2005 tiene una evolución muy agradable con taninos dulces y el 2009 -de botella Magnum- es intenso, especiado y tánico. Al final prefiero el Marjosse 2010 que tiene fruta y frescura, es floral, vibrante y complejo, con un post-gusto largo de moras, notas minerales suaves y gran elegancia final. Para disfrutarlo desde ahora o esperarlo cinco años.

Thierry Lurton, hijo de Lucien, propietario del clásico Burdeos Château de Camarsac, reconocido por su vistosa etiqueta azul aguamarina de la cuvée clásica. Estuvo ausente del evento pero fueron presentados cuatro vinos: un elegante y aromático blanco 2011 que pasa por barrica, y los tintos Camarsac Black Prince 2009 (vino joven), Camarsac Blue Label 2009 de viejas viñas  y la cuvée Prestige en sus añadas 2010 y 2008. Prefiero esta última añada, que se muestra amaderada y tánica pero con una evolución amable hacia las notas especiadas, terrosas y minerales, notas ahumadas y de frutos rojos y ciruelas, y con un largo y amable final. Dos años más de guarda serán benéficos.

Jacques Lurton, hijo de André, con un pie en Burdeos y otro en Australia, en Kangaroo, la tercera isla más grande de ese país, cerca de Adelaida. Allí en su bodega “The Islander” (el isleño), Jacques elabora cuatro vinos modernos: Wally White (un 100% semillón), The Red (Malbec, Cabernet Franc, Shiraz-Viogner y Grenache), Old Rowley (60% Shiraz, 34% Grenache y 6% Viogner), y The Investigator (90 a 100% Cabernet Franc, según la añada). Además,  en Burdeos elabora La Martinette, un vino fresco 100% Merlot. Confieso que me sorprendieron gratamente Old Rowley por sus sabores especiados y afrutados, y el 100% Cabernet Franc 2005, que pasa 36 meses en barricas de 600 litros (Demi-muid). Pero me asombró el Wally White 2007, por su impresionante complejidad, con aromas de grafito, petróleo, ahumado, notas cítricas y frutos tropicales. El Semillón proviene de terrenos arcillosos, con mineral de hierro y esquisto, y el vino pasa 24 meses en barrica. Una maravilla exótica que empieza mineral y volcánico y termina afrutado.

Christine Lurton de Caix, presidente y directora de Château Dauzac, quinto Gran Cru Classée  de Margaux, es la mujer de la sonrisa permanente entre las Lurton. En las degustaciones es siempre una de las más activas y desde 2005 está al frente de la propiedad que desde 1988 pertenece a la Compañía Mutual de Seguros del Magisterio de Francia (MAIF), la cual encargó de su dirección a André Lurton, el patriarca de la familia, en 1992.

Dauzac es un vino que merece más atención de los consumidores porque es uno de los mejores Margaux dentro de la relación calidad/precio. Tengo buenas notas de degustación de las añadas 1998, 2003, 2004 que promedian los 90 puntos y se destaca en cosechas excelentes como las 2005, 2009, 2010 y la 2000, que fue mi favorita en la presentación. Christine trajo a Londres añadas significativas como 1990 (no fue dirigida por los Lurton), 2005 y una Magnum 2000 que fue uno de los vinos estelares del día. De color rojo granate medio, es un vino que despliega notas especiadas y minerales, fruta cocida, ciruelas y cerezas y en boca tiene taninos suaves y elegantes, notas de tábaco, con un final de chocolate amargo, moka y café. Vino delicioso y en perfecto equilibrio.

François Lurton, es el trotamundos de la familia, el Lurton del nuevo y del viejo mundo, con viñedos en Chile, Argentina, España, Portugal y el sur de Francia. Desde hace siete años sigo varios de sus vinos, principalmente los de Chile (Hacienda Araucano) y España (Campo Eliseo, en Toro), pero además sus vinos de Rueda. En la presentación de Londres, François fue el más prolífico y ofreció 10 vinos diferentes, incluyendo los Côtes du Roussillon blanco y tinto de Mas Janiel, el Pinot Gris y el Malbec de la Bodega Piedra Negra en Mendoza, el Gran Lurton (blanco de Tokay friulano) de Mendoza y los vinos de la Hacienda Araucano en Chile. Me quedo con el complejo y moderno Clos de Lolol 2010, un corte de Carmenère (30%), Syrah (30%), y Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, de la zona fría del Valle de Lolol al final de Colchagua. Un vino muy expresivo, especiado, con mucha fruta (ciruelas), elegante, largo, con notas de pimienta y minerales, dinámico y vibrante.

André Lurton, uno de los grandes hombres de Burdeos y figura emblemática de la dinastía Lurton. Gracias a su dedicación y trabajo fue creada en septiembre de 1987 la denominación de origen Péssac-Leognan para propiedades ubicadas en la región de Graves, al sur de Burdeos. André ha sido además un innovador estableciendo las mesas de selección de uvas, la vendimia manual cuando sea apropiada y nuevas tecnologías. Con sus hermanos lograron convertir los dominios heredados de su padre François en un vasto conjunto de châteaux que luego han legado a sus hijos, transmitiendo su conocimiento y pasión. André conserva nueve propiedades, la mayor parte en Pessac-Léognan y en la presentación en Londres hubo tres de ellos: Château La Louvière blanco 2007 y tinto 2006, Château Couhins-Lurton tinto 2005 y Château Rochemorin blanco de Entre deux Mers. Mi favorito fue el exótico La Louvière blanco 2007, de color amarillo fuerte, que despliega aromas de manzanas, peras y es ligeramente aceitoso, con una buena complejidad en boca. Un vino a punto.

Sus dueños, en cabeza de Didier Cuvelier, no han ahorrado esfuerzos ni recursos para llevar al Château Léoville Poyferré al grupo de los llamados super-segundos. De hecho es uno de los cinco segundos Cru que tiene la denominación Saint Julien, una de las más apreciadas por la elegancia y el equilibrio de sus vinos.

Nueve añadas y tres décadas de historia.

La calidad de los Saint Juliens la certifica que de un total de 24 châteaux registrados y cubriendo 900 hectáreas, 11 de ellos integran la histórica clasificación de 1855 de los vinos franceses de primer órden.

Desde la llegada de Didier Cuvelier a la cabeza de los dominios en 1979, la bodega ha extendido su superficie de 48 a 80 hectáreas, que era aproximadamente su terreno original. Un 65% del área total está plantada con Cabernet Sauvignon, un 25% de Merlot, 8% Petit Verdot y un 2% Cabernet Franc, pero hay un proceso de replantación en curso para doblar la superficie de esta última cepa, tardía y de excelentes rendimientos y resultados. La propiedad está fundamentalmente sobre terrenos de grava y distintos subsuelos cuaternarios.

Cuvelier estuvo inicialmente asesorado por el profesor émerito y reconocido enólogo Emile Peynaud, y posteriormente por uno de sus alumnos más ilustres, Michel Rolland, quien es uno de los responsables del proceso de modernización junto a la enóloga Isabelle Davin que desde enero de 2000 está al frente de las vinificaciones.

El gran vino es criado durante 18 meses en barricas nuevas -un 80%- pero a diferencia de la mayoría de châteaux en Médoc, el ensamblaje se realiza al sexto mes y no al comienzo o al final del proceso, buscando que se integre perfectamente.

Léoville Poyferré produce anualmente 220 mil botellas del primer vino y desde 2010 cuenta con la tecnología óptica de selección, modernos tanques termo-regulados y troncónicos de vinificación para adelantar el proceso por parcelas. Además maneja una política de rendimientos bajos (30-35 hectólitros por hectárea) y según la añada, buscando mayor extracción, voluptuosidad y calidad de fruta. Comparativamente, hace 15 años la relación era 65 hectólitros/hectárea y los vinos no tenían la complejidad que presentan sus últimas añadas, las cuales tuve oportunidad de probar en la excelente cata magistral realizada en Londres por la Antique Wine Academy (AWC).

De la mano de Isabelle y de Stephen Williams, presidente de la Antique Wine Society y animador y presentador de la degustación, fue una experiencia magnífica para descubrir las sutiles diferencias entre las añadas y comprobar los pasos firmes en procura de la máxima calidad. La gama de vinos incluyó la famosa añada bordelesa de 1982, la excelente 1996 en Médoc, y los vinos de la “época Davin” con las muy cotizadas 2000, 2005, 2009 y 2010. Nueve vinos en total y 30 años de historia.

En mi concepto, todos los vinos presentados superan la barrera de los 90 puntos y dos de ellos se acercan al 100 perfecto. Fueron doblemente decantados, una hora y media antes de la degustación, y catados en orden descendente desde la añada más joven (2010) a la más antigua (1982).

Para describirlos y facilitar su apreciación,  he establecido cuatro categorías de añadas; clásicas, atípicas, históricas y excepcionales, pero las notas de cata las he ordenado inversamente, de añada más antigua a la más jóven.

Añada atípica:

2003: Vino del año de la canícula, con uno de los veranos más calientes de la historia Europea que afectó considerablemente las viñas, sobremaduró muchas áreas y obligó a cosechar precozmente, con resultados diversos. Se aprecia inicialmente en el color rojo tostado con tonos ladrillo, aromas de fruta cocida, higos pasos y ciruelas, y en boca fresco, mentolado, toques minerales, con notas de café y torrefactos. El vino termina con persistencia mediana, taninos ligeramente ásperos y un final secante sin la elegancia normal de la denominación. 91 puntos.

Añadas clásicas: en condiciones climatológicas consideradas corrientes y sin variaciones extraordinarias en Burdeos.

2006: Añada de guarda, de gran expresión. Léoville Poyferré incrementó este año hasta un 73% la proporción de Cabernet Sauvignon en el ensamblaje. Vino de color granate medio, con intensos aromas de frutos rojos, ciruelas negras, cassis, complejo e intenso. En boca es elegante, poderoso, con notas largas de pimientos, café, moka, tostados y notas ahumadas y minerales. Intenso y complejo, con mucho cuerpo pero con una ligera aspereza final. Necesita tiempo, unos 3-5 años más para mejor armonía final. 93 puntos.

2007: El más débil de la degustación. Un año difícil, con mucha lluvia, que produjo vinos más ligeros y hoy se muestran amables y casi listos para beber. Vino de color rojo teja oscuro, con notas de higos y fruta pasa, café y tostados, cacao y toques terrosos. En boca es fresco y amable, de complejidad media, especiado y sabores de fruta cocida, miel y tábaco, con final de moka y tostados agradables, pero algo secante que le quita elegancia. 90 puntos.

Del rojo púrpura al rojo ladrillo, del 2000 al 1982, dos añadas maravillosas.

Añadas históricas: En el grupo incluyo los dos vinos más maduros presentados en la cata.

1982: una de las cosechas extraordinarias de Burdeos y una referencia de los grandes Crus del siglo pasado y de los últimos 30 años, junto a la trilogía 1988, 1989 y 1990. A pesar del paso de los años (30) y de evolución con color rojo ladrillo quemado, el vino conserva aromas de frutos secos, cueros, grafito y minerales, sotobosque y pimienta. En boca es elegante como un gran borgoña, con notas terrosas, balsámico y mentolado, tonos de café ligero, notas animales, cueros y champiñones. El vino termina en sútiles notas minerales de grafito y se muestra ya en su curva descendente pero es elegante y perfecto para beber ahora. 93 puntos.

1996: Una de las grandes añadas en el norte de Médoc, considerada la mejor de la década del 90 junto a 1998, sobre todo en Saint Julien, Pauillac, Saint Estéphe y algunos Haut Médoc. Es el Léoville Poyferré con más Petit Verdot (11%) de la historia y se ha integrado perfectamente. De color rojo granate con ribetes ladrillo, el vino presenta notas de cueros, higos y fruta cocida y en boca está algo marcado por la madera, con notas mentoladas y frescas, especies, cueros, moka y café. Un vino elegante y aromático, perfecto para beber hoy aunque puede soportar otros 5 años de guarda. 92 puntos.

Las excepcionales: Todas estas corresponden a añadas fuera de serie, vinificadas por Isabelle Davin, que tuvo su bautismo de fuego con el cambio de milenio y gradualmente ha puesto su sello en Léoville Poyferré.

2000: La naturaleza fue muy generosa con Burdeos y ofreció una de las añadas más importantes de su historia. Con un ensamblaje atípico para Saint Julien pero corriente para la región de Médoc (60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot), el vino es denso, viscoso, de color rojo granate, con una nariz intensa en especies, pimienta, fruta cocida, tonos ahumados y minerales. En boca es fresco, muy elegante y largo, con notas aciduladas, frutos negros, regaliz, café y moka. Es ligeramente áspero en su final pero en conjunto es amable, fresco y aromático. Se puede beber desde ahora con un placer garantizado pero otros años de guarda le sentarán bien. 94 puntos.

2005: Uno de mis favoritos junto al elegante y balanceado 2010. De color rojo granate oscuro y gran densidad, tiene una nariz compleja de frutos maduros, higos, fruta negra, ciruelas, moras y regaliz, es persistente en boca, largo y fresco, con taninos sedosos, notas de café, moka, tábaco y mineral que dominan la fruta y le dan una complejidad maravillosa. Vino intenso, poderoso, de gran estructura y complejidad, con un final de +15″ y mucha elegancia. 96/97 puntos.

2009: Añada del más alto nivel, desde ya un ícono y destinada a varias décadas de guarda. Vino favorito de Robert Parker quien le dio la máxima nota. Es denso, de color rojo púrpura, un concentrado de frutos negros, regaliz, cassis, notas de violeta, especies y mineral. Se aprecia cerrado en el momento. En boca es un vino poderoso, de taninos vigorosos, especiado, con notas de frambuesa, ciruelas negras y fuerte presencia de madera (tiene tiempo para integrarse), y grafito. 96 puntos.

2010: Vino de ensueño, de una elegancia sensacional, que en dos décadas seguirá disputando con su predecesor por el título máximo. De color oscuro, rojo purpurado y viscoso, despliega en naris notas de frutos rojos, frambuesas, cerezas negras, regaliz, ciruelas pasas, notas terrosas, minerales y pimientas. En boca es muy complejo, especiado, goloso, profundo y mineral, con gran concentración y taninos finos y elegantes. El vino, con apenas cinco meses en botella, ofrece un placer increíble, tiene un potencial inmenso y está llamado a ser una de las maravillas del château. Personalmente creo que superará al 2009. Junto al 2005 es mi preferido y en ello coincidimos con su creadora Isabelle Davin, quien cree que es hasta hoy su mejor añada. 97/98 puntos.

CHATEAU LEOVILLE POYFERRE EN DETALLE: Uno de los Crus históricos de Burdeos que pertenece sin interrupción a la familia Cuvelier desde 1920. El château, junto a Léoville-Barton y Léoville-Las Cases, es uno de los segundos Crus Classés de Saint Julien derivados del fraccionamiento del antiguo dominio de Léoville (Marquis de Las-Cases-Beauvoir) trás la revolución francesa. 

Los antespasados Cuvelier habían sido propietarios hasta 1865 cuando tuvieron que vender por la crisis del champiñón oidium que destruyó los viñedos. Recuperado a principios del siglo XX, Didier Cuvelier asumió en 1979 la dirección e inició el proceso de transformación y modernización. Los desarrollos técnicos desde 2000, trás la llegada de la enóloga Isabelle Davin y con la asesoría del afamado Michel Rolland, son notables.

Hoy, Léoville Poyferré es un vino intenso, complejo y de gran fruta; uno de los Saint Julien más apreciados por los críticos y los consumidores. Su segundo vino es Pavillon Poyferre, producido a partir de las viñas más jóvenes. La familia es también propietaria en Saint Julien del château Moulin Riche, clasificado en 1932 como Cru Bourgeois Excepcional, y vinificado aparte.

La temporada 2013 fue emocionante de principio a fin.

Pero esta vez el prodigio alemán no fue el mejor piloto de la temporada y su máximo rival, el español Fernando Alonso, demostró ser un digno “campeón sin corona”, que hasta la última vuelta y con un auto notablemente inferior a los Red Bull y los McLaren, arañó un título que se le escapó por dos accidentes en los que no tuvo culpa y en los que perdió una ventaja de 40 puntos que había acumulado gracias a su consistencia y regularidad.

La historia de la Fórmula Uno nos ha mostrado con múltiples ejemplos a lo largo de sus 63 temporadas y emociones, que no siempre triunfa el mejor piloto sino el que tiene el mejor auto y la mejor suerte. Es una combinación de factores en los que el volante de la era digital es apenas una parte del engranaje.

El tricampeonato de Sebastian Vettel no es inmerecido. Al final ganó cinco de las 20 pruebas del torneo, dos más que Alonso, pero fue un piloto intermitente, sin la regularidad y el neto dominio mostrado en 2011, que le debe la corona a la superioridad técnica de su auto Red Bull en el segundo semestre.

El "aterrizaje" de Grosjean sobre Alonso en la largada en Bélgica le costó el título al español.

“De lejos es el mejor año de mi carrera y recordaré 2012 como una temporada de ensueño. No gané el título pero me gané el respeto de todos”, dijo Alonso. Y todos en el circo de la Fórmula Uno están de acuerdo.

Sin ninguna duda el piloto más sólido del año fue el asturiano, quien consiguió 13 podios, tres victorias y terminó 18 Grandes Premios, excepto Bélgica donde fue chocado por Roman Grosjean (Renault) y Japón donde fue Kimi Raikkonen quien lo sacó de la pista en la largada. Sebastian Vettel subió al podio tres veces menos que Alonso y se coronó con 3 puntos de ventaja.

Coincidencialmente, Raikkonen, quien regresó a la F1 con la escudería Lotus-Renault después de dos años de ausencia, fue la gran sorpresa de la temporada, el único piloto que terminó todas las carreras y de ellas 19 en los puntos; una efectividad del 95%.

"Iceman" fue el piloto sorpresa

Kimi fue el tercero en discordia y logró una sensacional victoria en Abu Dhabi y un inesperado tercer puesto en el torneo por delante de los dos pilotos británicos de McLaren, los campeones mundiales Lewis Hamilton y Jenson Button.

Cinco campeones en los cinco primeros puestos muestran la dinámica de uno de los torneos más emocionantes de los últimos años, con ocho pilotos victoriosos, pertenecientes a seis diferentes escuderías, y un título mundial que se definió en la última prueba en Brasil, comprometida por la lluvia, como había acontecido anteriormente cuando se coronaron Kimi Raikkonen en 2007 y Lewis Hamilton, al año siguiente.

Vettel consiguió el título el día en que su compatriota Michael Schumacher, máximo ganador en la categoría con 7 campeonatos y 91 victorias, le dijo definitivamente adios a la Fórmula Uno.

“Schumi” se va ahora sin pena ni gloria, con apenas un podio en sus tres temporadas con Mercedes (Valencia-2012) y una serie de errores y carencias que muestran que definitivamente la Fórmula Uno moderna no es apta para pilotos mayores de 40 años. Los ciclos tienen un cierre y Michael intentó prolongar el suyo más de la cuenta.

Contrastan los resultados de su regreso con los del “iceman” finlandés, pero hay diez años de diferencia entre los dos (43 tiene el alemán). Se le abona el pundonor y la determinación, dictadas en gran médida por su orgullo y el llamado del equipo alemán, emblema de su país y portador de una historia ilustre en los años 50.

Adios después de tres años en blanco.

Pero su joven compañero Nico Rosberg lo volvió a dominar por tercer año consecutivo y fue quien le dió la ansiada primera victoria a Mercedes después de 55 años, en el Gran Premio de China. Ese fue tal vez el golpe determinante.

“Schumi” en el último Gran Premio del año y de su carrera le dió paso a Vettel para que asegurara el título y completó así el cambio de mando para quien pareciera estar destinado a quebrar sus registros, los cuales hasta hace cinco años parecían lejanos. A pesar del saldo negativo en Mercedes, el siete veces campeón mundial lidera las estadísticas con 307 GP disputados y 91 victorias para una efectividad del 29.6%.

Pero Sebastian Vettel es otro fuera de serie. En cinco temporadas completas en Fórmula Uno ha disputado 101 Grandes Premios, ganado 26, conseguido 36 poles y alcanzado 46 podios, casi uno por cada dos carreras. Y sólo tiene 25 años!

Se puede decir que su dominación apenas comienza pero en 2012 no fue tan clara y la temporada estableció que la rivalidad con Fernando Alonso y Ferrari, marcará los próximos años, al estilo de los épicos duelos de Ayrton Senna con Alain Prost, pero sin llegar a los grados de enemistad casi personal. Al contrario, son dos pilotos que tienen una relación personal muy cordial dentro y fuera de la pista.

Vettel en prácticamente la mitad del tiempo ya casi iguala los registros de Alonso, que en 198 GP y diez temporadas ha conseguido 30 victorias.

El alemán en Red Bull y el español en Ferrari serán de nuevo los llamados el año próximo a la corona, cada uno como líder indiscutible en su escudería. Y los tres campeones restantes del grupo tendrán igualmente protagonismo como pilotos número uno en McLaren (Button), Lotus (Raikkonen) y Mercedes (Hamilton).

Será interesante apreciar de que forma las principales escuderías rodean a su primer piloto en la búsqueda del título y como responden sus segundos, Webber, Massa, Pérez, Rosberg y quien secunde a Raikkonen. En el momento Grosjean no tiene confirmado su puesto.

La gran incógnita es Mercedes que comenzó el año con fuerza y luego se estancó en su desarrollo, a pesar de la entrega de Rosberg y Schumacher. El británico Lewis Hamilton llega como líder del equipo, con el segundo contrato más jugoso de la categoría, pero a un entorno totalmente nuevo y desconocido.

Nueva etapa para Lewis.

Su desafío es mayúsculo al dejar McLaren, su casa desde que tenía 13 años, la que lo apoyó, “construyó”, pulió y lo sacó campeón en 2008. El pájaro ha dejado el nido. Seguirá volando alto?.

En la temporada 2012 hubo dos nuevos vencedores, el alemán Nico Rosberg, que fue un aguerrido rival en la primera parte del campeonato y la sorpresa mayúscula del venezolano Pastor Maldonado que con un Williams perfectamente puesto a punto consiguió el triunfo en España, manteniendo a raya a Fernando Alonso durante las últimas 15 vueltas.

Fue la primera victoria de la escuadra en más de siete años -desde Juan Pablo Montoya en el GP de Brasil 2004- y tan inesperada que el presidente Hugo Chávez declaró fiesta nacional en Venezuela. Pero el triunfo fue flor de un día y el piloto, errático y peligroso, después no logró sino un quinto puesto como mejor resultado y terminó 15 en el campeonato; muy mediocre para un triunfador.

Como referente, en 2008, una temporada con siete ganadores y de ellos tres nuevos (Robert Kubica con BMW-Sauber, Heikki Kovalainen con McLaren y Sebastian Vettel con Toro Rosso), todos terminaron entre los ocho primeros del campeonato y fueron más consistentes. Y el Toro Rosso de Vettel -ganador en Monza- ciertamente que tenía un nivel inferior en su momento, equiparado con el Williams de Maldonado en 2012.

La victoria de Maldonado es tan extraña como la de Peter Gethin en 1971 en Monza -la única de su corta carrera en Fórmula Uno- con el BRM P160 con motor 12 cilindros en V, del equipo inglés. El futuro de Williams, la tercera escudería más triunfadora en la historia de la Fórmula Uno, se antoja que seguirá siendo difícil a pesar del patrocinio de la compañía petrolera venezolana, porque sus dos pilotos no tienen la talla para echarse al hombro el equipo y desarrollar el auto.

Maldonado consiguió en España la victoria más inesperada del año 2012.

Aparte de los ganadores, los Sauber mostraron destellos interesantes gracias a los podios del mexicano Sergio Pérez (10º) que pasa a McLaren y del siempre fogoso japonés Kamui Kobayashi (12º), quien por el momento no tiene escudería para la próxima temporada pero podría ser un refuerzo interesante para Kimi Raikkonen en Lotus o respaldando a Paul di Resta en Force India. El peso de Sauber lo tendrá en 2013 el alemán Nico Hulkenberg, quien cumplió una gran temporada en su primer año activo en Force India, concluyó 11º y dominó a su más experimentado compañero, el escocés di Resta.

Hubo decepciones como las de los brasileños Felipe Massa, muy pobre en su tarea de respaldar a Alonso (apenas dos podios) y Bruno Senna, de quien se esperaba más regularidad, ha sido remplazado por el joven y talentoso finlandés  Valtteri Bottas (piloto de reserva en Williams) y ahora no tiene puesto seguro el año próximo. Massa, quien se salvó del despido, cumplirá su novena temporada con Ferrari (incluyendo la primera como piloto de pruebas en 2003) y probablemente será su última oportunidad para demostrar que tiene nivel de campeón mundial con la escuadra de Maranello.

Otro que támpoco respondió a las expectativas fue el australiano Daniel Ricciardo en Toro Rosso, a quien anunciaban como sucesor de Webber pero terminó superado por su compañero Jean-Eric Vergne. Los demás completaron el decorado de la temporada, que termina con la posibilidad de desaparición por problemas financieros de la escuadra española HRT, cuyo principal patrocinador es el constructor automovilístico indio Tata y tiene un piloto de esa nacionalidad, Narain Karthikeyan.

El equipo ha sido puesto en venta y al parecer una compañía china estaría interesada en adquirirlo. Uno de sus pilotos de reserva es el chino Ma Qing Hua, quien a lo largo del año participó en tres de las sesiones de pruebas libres los viernes. Y China tiene Gran Premio de Fórmula Uno. India también

ADIOS DE UN HEROE ANONIMO: Desde Ayrton Senna en 1994, bien pronto 20 años, no muere un piloto de Fórmula Uno en un accidente en la pista. Contrario a las épocas pioneras y a los trágicos años 70 y 80, la categoría es hoy más segura que nunca. Ello se debe al Profesor Sid Watkins, un eminente neurocirujano británico que revolucionó la atención en los circuitos, estableció parámetros obligatorios y generó nuevas y estrictas normas de seguridad que cambiaron para siempre la vida de los pilotos y salvaron muchas de ellas. Watkins fue un grande de la Fórmula Uno que llegó a la categoría en 1978 trás la muerte del sueco Ronnie Peterson en Monza, y estuvo presente en las pistas hasta 2004, cuando se jubiló y asumió la presidencia del Instituto de Seguridad Automovilistica de la FIA hasta 2011.

Tenía 84 años y murió el 12 de septiembre. Días después, antes de la largada del GP de Singapur -primera prueba nocturna de la F1- se rindió un minuto de silencio en su memoria con presencia de varios de los pilotos que en su momento salvó. Uno de los más notables es el finlandés Mika Hakkinen, bicampeón mundial 1998-99, quien sobrevivió gracias a una traquetomía que Watkins le practicó en plena pista en Adelaida en 1995, tras accidentarse en las pruebas del GP de Australia. Otros pilotos como Martin Donelly, Martin Brundle, Alex Zanardi, Rubens Barrichello y Gerhard Berger, tampoco olvidan al profesor.

Watkins trabajó siempre para ofrecer los mejores sistemas de prevención y la mejor y más rápida respuesta a los pilotos en caso de accidente, para lo cual se introdujo obligatoriamente el auto de seguridad en la pista, los helicópteros médicos, la ambulancia de respuesta inmediata, la unidad médica permanente y la clínica de urgencias en todos los circuitos de F1 con un personal específico que viaja todo el año a los Grandes Premios. Además, la celda de supervivencia en la estructura de los autos, las defensas alrededor del habitáculo, el protector de cuello, los cinturones de seguridad de múltiple anclaje e innumerables elementos más en los autos.

Su mayor tristeza fue no haber podido salvar a su amigo Ayrton Senna en Imola en 1994. El piloto brasileño trabajó hombró a hombró con Watkins para mejorar la seguridad de sus colegas, tárea en la que luego han participado activamente Michael Schumacher y Fernando Alonso. Ron Dennis, presidente de McLaren dijo de Sid Watkins: “No fue un piloto, no fue un ingeniero, no fue un diseñador. Fue un médico y es justo decir que probablemente hizo más que nadie durante muchos años para hacer la Fórmula Uno tan segura como hoy”.